Конечно, учитывая амманский рельеф, такси может быть полезным, но пока можно без них обойтись.
Но, если вы приехали на Ближний Восток, то увидите немало гораздо более интересных мечетей – и древних и современных.
Так что пойдём с Абдали вниз, по улице короля Хусейна, в даунтаун. Именно там расположились местные бюджетные отели в заметном количестве. Правда они всё более прячутся по переулкам и боковым улочкам, так что стоит активно крутить головой по сторонам.
Сам жил в "Паласе" – он то же в переулке, но первым на глаза попался:) Сингл с прайвет басрумом (удобства в номере) и завтраком стоил 18 динаров, с шарэд басрумом (удобства на этаже) – 11-ть.
Ничего выдающегося, местами довольно потрёпанно, но пока вроде всё ещё работает (кроме телевизоров) и жить можно, хотя ныне упразднённый "выбор автора" из "Лонли Плэнета" вконец испортил персонал. На вопросы постояльцев типа "а не идёт ли с Рагхадана минибас в Салт" имеют привычку отвечать односложно - "мэйби".
Да, в отеле есть небыстрый Интернет за динар/час (лучше сходить в ближайшее Интернет-кафе), и поездки по окрестностям – "дворцы пустыни" стоили 54 динара за машину (из Мадабы дешевле выходит).
Ещё отель набит буржуйскими постояльцами бэкпекерского и псевдобэкпекерского типа, среди которых затесались редкие арабские командировочные.
Ладно, выйдем из отеля в город.
Сначала, немного истории.
Амман – город молодой, просто стоит он на месте разных древних городов. Самые древние археологические находки на территории Аммана датируются VII тысячелетием до нашей эры. Затем был Раббат-Аммон, столица амонитского царства, извечного врага еврейских царей (да уж, вот такие глубокие корни арабо-израильской вражды). В III веке до нашей эры правитель эллинистического Египта Птолемей II Филадельф построил на его месте новый город, назвав в свою честь Филадельфией. В I веке до нашей эры им овладели римляне, включили в состав Союза десяти городов (Декаполиса), созданного для охраны южных границ Империи.
Город пережил строительный бум во II веке уже нашей эры, после включения в состав римской провинции Аравия. В византийскую эпоху был центром епископства. В 635 году захвачен арабами, при Омейядах был столицей провинции. В 749 году серьёзно пострадал от землетрясения, с переносом центра арабского халифата в Багдад начинается упадок города и в XV веке путешественники застают на его месте груду руин.
Именно у этих руин в 1878 году турецкий султан Абдул-Хамид II селит группу черкесов, основывая военное поселение для контроля над бедуинами. В 1918 году население Аммана составляло 5 тысяч человек. Не сильно оно выросло и после того, как эмир Абдалла сделал город своей столицей.
Лишь в середине XX века, с массовым притоком палестинских беженцев начинается бурный рост города.
Управляет городом горсовет (это не шутка – муниципалитет Большого Аммана именуется "городским советом"), главу и половину членов которого назначает король.
"Биг сити" – так кратко охарактеризовал Амман молодой бразилец – мой сосед по дорму в Пальмире, причём смысл, вложенный в эти слова, был отнюдь не положительным. Амман и правда большой город (население – 1,8 миллиона человек), шумный и грязный, даже по ближневосточным меркам, успешно соединивший в себе худшие черты мегаполиса западного и арабского (ну разве что с преступностью проблем нет).
Мусорщики, конечно, работают активно, но их гораздо меньше, чем местных жителей. А те мусорят активно. Отойдёшь с улицы в сторону – и на пустыре между домами наткнёшься на очередную "неформальную" свалку с соответствующими запахами.
Движение в Аммане то же вполне ближневосточное, шумное и довольно беспорядочное, помноженное на вполне западные пробки. Тротуары узкие и на них имеют привычку вылезать лавчонки и разные развалы, а на обочину дороги обычно бросают мусор (тот который мусорщики собирают). Ну, в общем-то повсюду на Ближнем Востоке удобнее передвигаться не по тротуарам.
Ещё Амман обладает просто сумасшедшим рельефом. Многие уважающие себя города имеют привычку стоять (или раскидываться) на холмах, но то, на чём стоит (или раскинулся) Амман – это не холмы! Это же полноценные горы (в количестве пятнадцати штук) с крутыми склонами и глубокими долинами между ними.
Наблюдая за дедком с мешком лепёшек, из последних сил одолевающим по жаре сотню метров от лавки до дома по тягуну крутизной эдак градусов в 60-х, искренне пожалел местных. Пешеходное передвижение по Амману – это не прогулка, это треккинг! Наверное, и треккинговые палки не помешали бы:)
Что есть в даунтауне Аммана? Неплохие арабские ресторанчики вроде "Аль Джабри" и "Джерузалим" на улице короля Хусейна или "Кайро" в переулках у мечети Хусейни. Ах да, совсем забыл сказать про главный ориентир района, к которому стекаются все его кривые улицы – мечети Хусейни, старейшем здании в городе. Заложил её лично эмир Абдалла в 1923 году, назвал в честь своего отца, шерифа Хусейна, ничего особо выдающегося мечеть из себя не представляет.
Но азаны с неё исправно будили меня в "Паласе", не позволяя терять драгоценное время на сон:)
На одном из углов около мечети Хусейни находится популярная у местных хорошая фрэшница, тут же рядом и арабский быстропит и плодо-овощной рынок.
Ещё в даунтауне масса лавок и магазинчиков, но в общем, не в Иордании же сувениры покупать, хотя говорят, как раз в Иордании они дешевле всего именно в Аммане.
Лавки имеют привычку располагаться кучковаться по "интересам".
Вот серия книжных развальчиков и лавчонок – "книжный сук", за ним – цепь магазинчиков с драгоценностями – "золотой сук", чьи продавцы не проявляют никакого интереса к прохожим. А ещё здесь есть "мобильный сук", где продавцы сидят на стульчиках перед разложенными на газетках мобильниками. Ну с этим добром в Иордании проблем нет – офисы "Зэйна" и "Оранджа", двух главных иорданских сотовых операторов, в Аммане встречаются чаще банкоматов – правда как раз в даунтауне они не так часты.
Если пройти с перекрёстка около плодо-овощного рынка на восток по улице Хашими, то за римским театром можно выйти к новому зданию автостанции Рагхадан, откуда ходят минибасы и сервиз-такси в Мадабу, Салт и Зарку. Раз упомянул про римский театр, то перейду к амманским достопримечательностям.
Что же в Аммане можно посмотреть такого "нетленно-вечного"? Оглядываясь назад после полуторамесячного путешествия по Ближнему Востоку, могу сказать, что, по большому счёту, ничего. Ну ладно, посмотрим всё же.
Итак, прямо напротив плодо-овощного рынка, за сетчатым заборчиком у его (рынка) помойных бочков, расположились руины римского нимфея II века.
Далее – форум с римским театром и Одеоном, где любят тусоваться местные. Все древнеримские здания новенькие, хорошо восстановленные. Входной билет – 1 динар, включает расположенные в подземельях по бокам театра парочку музейчиков фольклорной направленности – можно и сходить, раз уж зашли.
Сам театр (II век) по размерам – самый большой из виденных в Иордании. Только у меня есть смутные подозрения, что большой он оттого, что Амман – столица Иордании:)
С театра видная главная достопримечательность Аммана – Джебель-аль-Калаа, древняя цитадель на вершине холма. Подняться можно напрямую от библиотеки рядом с римским театрам по серии лестниц, выводящих как раз к южной стене цитадели, оттуда ещё пройти пару сотен метров на восток до входа.
Билет – 2 динара, всё включено. Сначала там идут руины храма Геркулеса, один из символов Иордании.
Затем – Национальный археологический музей, этакая "выставка достижений иорданской археологии", где представлены самые известные находки из земли Иорданской, в т.ч. и Кумранские свитки (правда сейчас это уже не Иорданская земля).
На входе в музей висит разноязыкое объявление, запрещающее комментировать экскурсоводов и фотографировать со вспышкой. Не знаю, как насчёт комментариев, а со вспышкой снимают многие (уж не знаю, каким... идиотом надо быть, чтобы снимать со вспышкой стеклянную витрину).
На что смотрители, степенно беседующие у входа, облакотясь на античные головы, никак не реагировали.
А за музеем – разные римско-византийско-омейядские руины, среди которых возвышается недавно… э-э-э "восстановленный" дворец омейядского правителя VIII века – удобное место, чтобы передохнуть от иорданской жары.
На руинах заметная активность строительной техники – Иордания активно строит своё историческое прошлое. Ещё с Калаа имеются панорамы города.
Но лучше виды с Джебель-Ашрафии. Можно подняться на холм прямо из даунтауна по крутым улочкам, не забывая уточнять дорогу у местных (там всё райт-лефт-райт-лефт). На вершине холма – единственная заслуживающая внимания амманская мечеть – Абу-Дарвиш (местные называют её просто "Ашрафия моск"), построенная олигархом-черкесом в 1961 году.
Правда это в Аммане она заслуживает внимания, в Дамаске есть с полдюжины подобных и гораздо более древних мечетей, даже не попавших в путеводитель.
Ну а с холма открывается вот такой вид вечернего Аммана.
Подводя итог, могу сказать, что жить в Аммане оно конечно можно, только зачем? Лучше остановится в Мадабе, а в Амман съездить на денёк – столица Иордании, как-никак, посмотреть стоит.
Комментариев нет:
Отправить комментарий