Мадаба и её мозаики

Сегодняшний очерк – о Мадабе, милом городе в Иордании.
45 километров от Аммана преодолевается на минибасе или сервиз-такси с Рагхадана за три/четверти часа – час – время зависит от того, сколько потратится на пробирание через амманские пробки. Транспорт приходит на новую автостанцию на восточной окраине города.
Как и в Аммане, транспортные развязки в Мадабе устроены в виде кругов (цирклов), на северной стоит вот такая "лампа Аладдина", на южной – статуя мужика на коне, наверное Саладдина.

Чего-то я всё "как в Аммане", да "как в Аммане" – ведь Мадаба совсем не похожа на иорданскую столицу. В последние годы она стремительно разрастается на север и восток белыми особняками состоятельных амманцев – вот такая "амманская Рублёвка" выходит. 

Мадаба, как и Амман, город современный, но с древними корнями. Сначала была моавитская Медева, не раз упомянутая в Библии. В конце II века до нашей эры город входит в состав Набатейского царства, вместе с ним включается римлянами в провинцию Аравия. В византийское время был центром епископства. В 614 году сильно разрушен персидскими Сасанидами и в 749 году окончательно добит землетрясением. Город возродился в 1880 году, когда по инициативе католического архиепископа Иерусалима на руины переселилось две тысячи арабов-христиан из Карака. 

С такой историей неудивительно, что в Мадабе высок процент христианского населения, а церквей ничуть не меньше, чем мечетей. Как следствие – обилие на улицах женщин с непокрытой головой и в нормальной одежде. 

Уж не знаю, чистота – то же следствие этого или нет. После Аммана Мадаба поражает чистотой улиц и шириной тротуаров. Ну и гораздо более спокойным дорожным движением. 

Для меня же символом Мадабы стала пара подружек, увиденная в одну из прогулок по городу – рука об руку шли девушка в футболке и джинсах и девушка в классическом чёрном хиджабе, о чём-то весело болтая. 

Жил я в "Блэк Ирисе" – милом семейном арабском отельчике у северного циркла. За 20 динаров получил великолепный сингл с чистым и современным басрумом, завтраком и ежедневной уборкой со сменой белья. Да и место тихое, наконец можно было выспаться после Аммана. 

Вообще, в Мадабе с бюджетными отелями – полный порядок. Их немало и качество заметно выше амманского (правда и цена выше). Есть ещё "Мариам" и "Саломе" севернее "Блэк Ириса". У всех троих имеются собственные сайты с возможностью онлайн-бронирования, а у "Мариама" – даже русскоязыная форма бронирования (его владелец Чарли учился в России). 

Ещё в них выгоднее всего заказывать поездки по окрестностям – в "Мариаме" полнодневная поездка (дворцы пустыни или Мёртвое море с Вади Хараром и горой Нибу) стоила 45 динаров за машину.

От главного входа "Блэк Ириса" улица ведёт прямо на юг, прямо к церкви Св.Георгия. Церковь греко-православная (Иерусалимского патриархата), построена в 1884 году. Вход – 1 динар. 

Внутри сразу окунаешься в атмосферу арабского православия – скамейки, иконы рисованные и мозаичные, звуки богослужения на арабском из динамиков (такая вот фоновая музыка). 

Особенно заинтересовало то, как ставятся свечи. Они – вместе с религиозными брошюрами – лежат на полочке справа от входа. Берёшь свечи и оставляешь сколько-то монет на нужды церкви. Зажжённые свечи втыкаются в мелкий белый песок в паре блюд у колонн.

Ладно, перейдём от современного православия к древнему. Оно представлено мозаикой-картой за загородкой, которую на время служб прикрывают коврами. Собственно за её осмотр и берут деньги. 

Мозаичная карта Ближнего Востока датируется 560-565 годами, над ней и была построена церковь, правда при строительстве оной в XIX веке большую часть карты уничтожили. Любопытный образец ранневизантийского мозаичного искусства и делает церковь Св.Георгия местом № 2 для обязательного осмотра в Мадабе. 

В ограде церкви имеется гостиница для паломников – наверное, самый дешёвый вариант поселения в Мадабе. 

Напротив – неплохая сэндвичница с фрэшами, мягкие диванчики и кресла, на стенах развешаны старинные фотки Мадабы первой половины XX века. Тут же рядом – повсюду указатели – Haret Jdoudna, по мнению многих, лучший арабский ресторан во всей Иордании. Ещё один неплохой арабский ресторан – "Дана" – находится на юге города, у церкви Апостолов. Но туда ещё надо дойти. 

За церковью Св.Георгия сворачиваем налево, на улицу Хусейна бен Али (того самого мекканского шерифа), где я и наблюдал картину мытья улицы с шампунем. Тут находится масса сувенирных и ковровых магазинчиков. 

Кстати, именно тут и дешевле покупать разные мозаичные сувениры, а не в многочисленных "центрах народных ремёсел" по дороге на гору Нибу, куда возят раскручивать на бабки оргтургруппы – даже без торга на улице шерифа цены в два раза ниже, чем в этих самых "центрах". На углу Хусейна бен Али и Талала - лавки со спиртным.

На улице шерифа есть и кое-что из исторического наследия Мадабы – в Бёрнт Паласе находится департамент археологии Мадабы. Вход на территорию свободный – правда только когда само учреждение открыто, а это бывает нечасто. 

Внутри – остатки здания и церкви VI века, а так же кусок римской улицы. Так хорошо погулять по древним камням, под оглушающие звуки азана с возвышающейся прямо за забором главной городской мечети (обычный новодел). Ещё рядом имеется и Интернет ("Wawe Internet") – динар/час, качество нормальное.

По улице Хусейна бин Али можно дойти и до "места № 3" для обязательного посещения в Мадабе – обширного Археологического парка. Билет – 2 динара, включает Мадабский музей и церковь Апостолов, о которых ниже. Под навесами расположены фрагменты античных мозаик из разных мест в Мадабе и окрестностях, а без навеса – заметный участок римской улицы (Кардо Максимус).

Справа от улицы – подземелья церкви пророка Илии VI века с мозаиками, слева, под современной крышей – основание визатийской виллы (холл Ипполита) и церкви Девы Марии VI века, с неизменными мозаиками. Правда, лучше всего сохранилась центральная мозаика уже омейядской поры.

В общем, место однозначно требует минимум получаса осмотра. Если же от церкви Св.Георгия идти прямо на юг, по улице Талала (там где Haret Jdoudna), то выйдем к Сараю – в этом османском здании конца XIX века ныне обитает мадабская полиция. Отсюда открываются и неплохие виды на город.

За Сараем находится католический собор Иоанна Крестителя, в ограде которого имеются античные колонны. Именно с этого места, античного акрополя, и началось возрождение Мадабы. Правда, нынешнее здание собора построено уже в 1960 году.

Плакат у входа изображает короля Абдаллу II, приветствующего подданных на пару с папой Бенедиктом XVI. Кстати, у православных церквей никаких следов недавнего (где-то в апреле) визита римского понтифика замечено не было. 

За собором находится Мадаба рубежа XIX-XX веков, со старинными османскими домами-бейтами из черного базальта. Ежели от собора пойти направо, то там будет Мадабский музей фольклорно-археологической направленности (не попал, ибо был закрыт, хотя должен был работать, судя по расписанию на двери) и Телль Мадаба – ещё какие-то невпечатляющие античные руины.

Прямо же спускаемся на улицу Аль-Нузха, на перекрёстке которой с Королевским шоссе (главный городской перекрёсток, ибо на нём висит единственный городской светофор) находится № 1 исторического наследия Мадабы – церковь Апостолов 578 года постройки.

Кстати, заявился туда без билета (как-то промахнул мимо Археологического парка), но хранитель, спросив откуда я и удовлетворившись ответом "Русия", пропустил. Под приземистым потолком церкви – лучшие из виденных мной в Иордании мозаик.

Причём, если центральная часть с изображением Талассы отреставрирована (и неплохо),

то боковые части остаются в оригинальном виде.

Мозаика из церкви Апостолов впечатлила гораздо больше карты из церкви Св.Георгия и на другой день всячески рекомендовал это место группе итальянцев, подвозившей меня на своём микрике после визита в Вади Харар.

А то они собирались осматривать в Мадабе только "церковь карты"! 

Помимо осмотра достопримечательностей, по Мадабе приятно просто гулять. Её невысокие холмы после амманских круч – это отдых! Гуляя, можно наткнуться на разные интересности вроде такой современной церкви.

Заканчивая рассказ, всячески рекомендую Мадабу не только для посещения, а для жизни. Провести тут три-четыре дня – очень даже неплохо.