Умм-Кэйс - закат над Голанами

Рассказ об окрестностях Ирбида начну с места, более всего мне понравившегося.
В Умм-Кэйс я ехал с Северной автостанции Ирбида. Туда добирался в четверг вечером, когда автостанция более всего напоминала оживлённый базар. Желающих уехать было так много, что удалось сесть только в третий (по счёту) минибас после 40-минутного ожидания в некоем подобии очереди. А "Рафгайд" ещё писал, что в Умм-Кэйс ходит всего один минибас, раз в час с небольшим – а тут три за сорок минут, а за нами подкатил и 4-й. Вывод ясен – сколько народу наберётся, столько минибасов и поедет. И никто не останется на автостанции:) 
Ехали минут 40, 75 пиастров. Где-то посередине минибас остановился на блокпосту – иорданский солдат с автоматом зашёл в салон и бегло посмотрел документы. Достал и развернул свой паспорт, он молча кивнул, не задержав на мне своего взора больше секунд пяти. 
Умм-Кэйс оказался длиннющей большой деревней (или маленьким городком), вытянувшимся вдоль одной улицы – она же главная дорога в долину Ярмука. По ней мы ехали минут пятнадцать, тормозя и выгружая пассажиров чуть ли не у каждого дома. Я вышел последним, когда увидел вывеску "Hotel". 
Единственный местный отель располагался в четырёхэтажном здании, вход с переулка. За 15 динаров я получил громадный сингл на третьем этаже с агромадной кроватью, вентилятором и басрумом, где обнаружился душ с самым сильным напором воды за всю Иорданию. Да, выспался я там просто замечательно. За 3 динара сверху предлагали завтрак, но я отказался – чего-то эти иорданские брэкфасты мне не особо нравились. 
В соседнем здании имелось хорошая кафешка с фуулом и фалафелем, а над ним – интернетня, но в неё не заходил. Через дорогу напротив – минимаркет, где за 2-литровую бутылку питьевой воды заплатил 30 пиастров – до этого думал, что они в Иордании стоят полдинара:)

От отеля идти метров четыреста на запад по главной дороге до развилки. Хорошее шоссе сворачивает направо и резко уходит вниз, под знак, предупреждающий об очередном блокпосте – это дорога в долину Ярмука, в Аль-Химму на самой границе с Израилем. 

Налево шоссе поднимается к главному входу в Гадару. Кстати, входную плату недавно подняли с динара до трёх. Прямо, через незакрывающуюся калитку в сетчатом забочике совершенно бесплатно ходят местные жители и нормальные путешественники. Ибо главная улица Умм-Кэйса вполне естественно перетекает в декуман античной Гадары.

Гадара существовала века эдак с 7-го до нашей эры. При Селевкидах звалась Антиохией и Селевкией. В 63 году до нашей эры её взял Помпей – благодарные гадаряне спешно назвали город в его честь Полис Помпейянон. И правда, Селевкий с Антиохиями в те времена на Ближнем Востоке было много – надо же как-то выделиться:) 

Город вошел в состав Декаполиса, затем в ходе разных политических игр римляне отдавали город иудейскому царю Ироду, потом забирали назад, попутно вернув городу историческое имя Гадара. В 106 году она окончательно вошла в состав римской провинции Аравия. В то время это был крупный город, прославленный своими поэтами, философами и риторами, который сравнивали с Афинами. 

Засветился город и в Евангелии – именно из парочки местных Спаситель изгнал бесов в свиней. В 325 году Гадара стала центром епископства. В 614 году, во время последней и самой тяжёлой из войн римлян с персами, войско Сасанидов разрушило город. Но он ещё успел засветится в истории – именно около него, в долине Ярмука в 636 году произошла решающая битва византийцев с арабами, после которой Ближний Восток стал арабским. В 8-м веке город окончательно добили землетрясения. 

Руины Гадары впечатлили меня гораздо больше Джераша. И для меня именно Гадара - № 1 в античном наследие Иордании.

Долго и неспеша я прогуливался по длиннющей римской мостовой – прошёл километра два, а до конца так и не дошёл. По причине вечера накануне главного выходного по декуману и руинами прогуливались и местные – семьями или небольшими компаниями, здоровались, даже девушки говорили: "Хэлло". 

Но руины слишком велики, чтобы местные могли создать толпу. Встретил бородатого имама местной мечети в белом, который, узнав, откуда я, сказал с совершенно искренней улыбкой: "Руссия - гуд". 

Вообще, и в Иордании и в Сирии слова, что ты из России, вызывали положительную реакцию у людей старшего и среднего поколения, а вот молодёжь обычно реагировала нейтрально – им, похоже, что Россия, что Польша,что Китай.

Начало Декумана довольно потрёпанное, вокруг лежат совсем уж руины. Например, эта выемка с какими-то камнями – Северный театр:

Над ним возвышается акрополь античного города, застроенный в позапрошлом веке османскими бейтами – в них теперь размещаются сувенирные лавки, ресторанчик и музейно-археологические службы. 

Напротив Северного театра ещё немного камней в высокой сухой травне – Восточные врата города. Метров через двести идут более сохранившиеся руины.

По правую руку – нимфей, перед которым на плитах мостовой можно прочитать разные латинские надписи.

Напротив него на юг уходит терраса, где в античное время были торговые точки.

А в 6 веке там построили церковь, от которой сохранилась впечатляющая колоннада.

Причём часть колонн – из чёрного базальта.

Меня лично античные штуки из него впечатляют гораздо больше, чем сделанные из белого мрамора. 

Из того же чёрного базальта во 2-м веке был выстроен лежащий за церковью Западный театр – мой личный фаворит среди античных театров Иордании. Хотя и невелик, всего тысячи на три зрителей.

Идём дальше по декуману. Кстати, частично он вымощен плитами из того же чёрного базальта. Вот пример –

Слева римские бани, затем справа ещё один нимфей, за ним – что-то вроде мавзолея. 

Затем – Западные монументальные врата, за которыми слева на обширном пространстве разбросаны разнообразные камни и колонны. Тут была базилика, ипподром и что-то ещё.

И посредине всего этого стояла строительная техника японского производства. Чтоб не забывали, что вы в Иордании, усиленно строящей своё историческое прошлое. К счастью, как раз в Гадаре это практически незаметно. 

Вообще, территория Гадары очень велика, большая часть, скрытая под современным Умм-Кэйсом, просто не раскопана. В разных местах среди травы и деревьев попадаются различные античные фундаменты и могилы.

Большинство из них никак не обозначены на туристических картах и даже информационных табличек рядом с собой не имеют. Кстати, видно, что Гадару копают французы – таблички написаны на французском. 

Но Гадара – это не только руины, это ещё и виды. Они открываются даже с базиличной террасы –

Но лучше пройти между двумя нимфеями на север, там даже нечто вроде наблюдательной площадки оборудовано. 

Итак, Гадарский холм круто обрывается в долину Ярмука. За ней высятся Голанские высоты (Дживлан по-арабски),

А по левую руку у нас – Тивериадское озеро (или Галилейское море). И фантастическое зрелище заката –

Переночевав в Умм-Кэйсе, рано поутру в пятницу я вернулся назад в Ирбид. Хотя добрые умм-кэйсовские поселяне и пугали, что все минибасники сейчас спят (какого!? – они же в мечеть должны идти!), но в итоге рядом притормозил какой-то микробас без каких-либо знаков различия, водила поинтересовался - "Ирбид?". И за полдинара довёз до потрясающе-безлюдной Северной автостанции Ирбида.