Вот и последняя серия рассказа про Петру – пора уж закругляться. Сегодня про то, что севернее центра.
Рассказывая про Сик, упомянул, что прошёл его пять раз. Верно, цифра некруглая. А в шестой раз, точнее утром второго дня, я шёл в Петру другим путём – через Вади Муслим.
Путь этот начинается от плотины с будкой турполис на входе в Сик. Направо, в каменистое вади, спускается тропа с очередным знаком "Не ходить без гида". Туда нам и надо.
Ну не пойму я авторов путеводителей – "Рафгайд", подробно расписывая (хоть и с рекомендацией взять гида) дорогу в Сабру и на Джебель Харун, ни слова не говорит про путь через Вади Муслим. А "Лонли Плэнет", упоминая про ту же Сабру с Джебель Харуном только то, что без гида не ходить, подробно рассказывает о пути через Вади Муслим и даже не заикается о гиде. Где логика-то?
Тропа вскоре приводит к 88-метровому туннелю в скале, прорубленному ещё набатеями. За ним начинается сам Вади Муслим.
Следующие минут двадцать я шагал по широкому каменистому вади, окружённому высоченными скалами фирменного розового цвета и заросшему шикарными цветущими олеандрами. Цветущие олеандры я встречал в ходе всей моей поездки – от Акабы до Алеппо. Но нигде я больше не видел таких роскошных олеандров, как на камнях Вади Муслима!
Где-то на полпути встретил возвращавшуюся парочку – немолодой бородатый негр и женщина восточноазиатской наружности. Убеждали дальше не ходить, руками показывали, какие там "блокс". Ну я же русский – разумеется, пошёл дальше. Вскоре вади резко сузилось в настоящее ущелье, местами шириной метра два, и пошли эти самые "блокс" – каменные пороги.
Сначала с них можно было просто спрыгивать, потом пороги становились всё выше, их прохождения осложнялось нагромождением каменюк, а в одном месте громадный валун висел над головой, застряв между стенок ущелья.
Под конец приходилось преодолевать полутораметровые пороги в два приёма – сначала осторожно сползал сам, затем снимал оставшийся наверху рюкзак.
Минуть пятнадцать такого лазания – и вади упёрлось в глухую стену, уходя под прямым углом в обе стороны узкими расщелинами.
Направо почти сразу виднелось обширное пространство зелёной воды, перегораживающее все пути. Но идти надо налево – это уже зовётся Вади Матана.
Ущелье шириной не больше метра-полутора, кое-где шёл, упираясь обеими руками в противоположные стенки. Тут порогов уже не было, зато появились лужицы стоячей зелёной водицы, оставшейся после весеннего паводка. А перебираться через лужи – занятие более противное, чем слезать с порогов.
Так продолжалось минут пятнадцать – лужи становились всё больше и больше. Кое-где виднелись и разные набатейские ниши.
И вот я остановился перед сплошной водной преградой, путей обхода которой не просматривалось. Но сверху уже доносился торжествующий крик бедуина. Похоже, я был его первой добычей за сегодня.
В два приёма он вытянул меня за руку наверх. Заплатил пол-динара. Такса вообще-то динар – но мне сделали скидку, как первому клиенту за день:)
Спустился со скал в долину, где женщина верхом на ишаке гнала толпу баранов – разумеется, у неё при себе были открытки и сувениры. Добро пожаловать в Петру туристическую.
Повернув налево, я зашагал по долине на юг. Хорошим ориентиром служил видный издали белый навес петровской церкви. Левее шла горная стена, где то и дело попадались набатейские ниши.
Полчаса ходьбы – и я у фасада гробницы Секста Фронтиния, правителя римской провинции Аравия (126-130 годы), завещавшего похоронить себя в Петре. Довольно интересное сооружение, хотя снаружи и не столь впечатляющее, как соседние Царские гробницы, любопытно и внутреннее помещение, хотя там пахнет туалетом.
За гробницей Секста Фронтиния (это если с севера идти) начинаются ступеньки 4-го из моих петровских хайков – к виду на Казну.
Начало подъёма отмечают вполне современные незапирающиеся ворота. Сами ступеньки, пожалуй, наиболее удобны для подъёма, и ведут вверх вдоль узкого ущелья.
Полчаса неспешного подъёма – и я на вершине Джебель Умм аль-Амир (1066 метров, в переводе с арабского - "гора матери правителя"). С её края хорошо виден далеко внизу римский театр.
Тут же неподалёку имеется то, что в путеводителях именуется набатейской цистерной – стена из камней перегораживает небольшую долинку. Как думаете, а что за стеной? Правильно, вполне современная свалка.
На театр сверху посмотрели, следующая цель – вид на Казну.
После вершины, как я заметил, многие плутают. Ориентиром служит бедуинская хижина чуть ниже вершины с неизменным ишаком.
Слева от неё, если внимательно приглядеться, можно заметить небольшой каменный тур. Спускаемся рядом с ним и затем двигаемся по отчётливо различимой тропе, полого ведущей вниз по песчаному дну долинки. Верность тропы отмечают не только туры, но и следы туристического мусора вроде пустых пластиковых бутылок.
Минут 20-25 ходьбы – и показалась Казна. Вот сюда желательно приходить пораньше и не только из-за освещения. Площадка с лучшим видом на Казну невелика и мне даже пришлось немного постоять в сторонке, дожидаясь своей очереди для фотографирования.
Назад оказалось идти тяжелее, ибо до вершины тропа шла вверх.
После спуска по ступенькам, можно либо рвануть напрямую в центр Петры, как я и поступил – ориентир всё та же белая крыша навеса церкви.
А можно пройти вдоль горной стены и спуститься к театру – этот путь я проделал, правда в обратном направлении, в первый день петрахождения.
Поход довольно интересен, ибо идёт вдоль целой серии больших набатейских гробниц с шикарными фасадами, уступающими лишь Казне и Монастырю. Традиционно они именуются Царскими гробницами – да, о них то же спорят петраведы.
Ходить лучше рано утром, пока бедуины заняты раскладыванием своих товаров на многочисленных прилавках. А то по завершению раскладки, они и их дети имеют привычку со скуки лазить по гробницам, портя кадры:)
Вот на этих бедуинах и закончу свой рассказ о Петре.
Комментариев нет:
Отправить комментарий