Сегодняшний рассказ – о самом запоминающемся из петровских хайков – на вершину Умм аль-Бьяры, ну и о том, что есть к югу от центра Петры.
Над центром Петры возвышается Джебель Умм аль-Бьяра (в переводе с арабского – "гора матери резервуаров") высотой 1182 метра. Именно с её вершины открываются самые потрясающие виды на Петру. Путеводители пугают, говоря, что туда не пройдёшь без гида, но это глупости – подъем, конечно, сложнее, чем три других основных петровских хайка, но вполне преодолевается любым нормальным "петраходом". Только надо знать, куда идти.
Считается, что именно на вершине Умм аль-Бьяры располагался эдомитский город Села, завоёванный в VIII веке до нашей эры кротким иудейским царём Амасией – именно с этих круч он приказал сбросить десять тысяч пленных эдомитов.
Из центра Петры хорошо виден главный ориентир на пути на юг – одиноко стоящая античная колонная, именуемая Амуд Фараун ("Колонна фараона"). Подняться к ней можно по тропе от Каср Бинта или из Большого храма.
От колонны можно залезть налево, на небольшую горку с фундаментом античной виллы ("домик Доротеи" – не стоит силы тратить зря, они ещё понадобятся). Можно пройти направо, к стене Джебель-Хабис, у которой лежат огромные блоки – информационная табличка называет их руинами форта крестоносцев.
Главная же дорога идёт прямо и вниз и представляет собой песчаный просёлок, по которому бегают бедуинские минигрузовчики. При движении по нему справа видны ещё какие-то набатейские гробницы. Тут же на дороге висит знак, велящий туристам дальше не ходить без гида. Такие знаки кое-где видны в Петре. Но их наличие компенсируется иорданской безалаберностью – никому и в голову не приходит приставить к каждому знаку по турполицейскому.
По этому просёлку довольно быстро (минут за пять) доходим до информационного стенда "Умм аль-Бьяра". Поднимаемся к нему, по следу колёс бедуинского минигрузовичка.
Сразу за указателем сворачиваем налево и идём по склону, вдоль трубы обыкновенного современного водопровода минут 6-7.
Я шёл, пока меня не начали облаивать бедуинские собаки. Тут я повернул голову направо и увидел высокие каменные туры, обозначающие начало подъёма на Умм аль-Бьяру.
Это всё те же каменные ступеньки, хорошо знакомые по другим петровским хайкам. Только этих ступенек больше, чем во всех трёх основных хайках вместе взятых. Лестница зигзагами идёт вверх, кое-где сменяясь наклонными пандусами.
Подъём у меня занял два часа – правда, дело было вечером, после целого дня ходьбы по Петре, так что я часто присаживался передохнуть. В нормальной физической форме хватило бы и часа.
С другой стороны, подъём на Умм аль-Бьяру – такое место, где совершенно не хочется спешить. Ибо на этом пути есть очень редко встречающая в Петре вещь – возможность остаться одному. Бедуины здесь не водятся. Совершенно не водятся, даже удивительно.
По мере набора высоты стихают все звуки Петры, даже вездесущие ишачьи вопли. Только птицы кричат – в какой-то момент вдруг замечаешь, что они летают где-то ниже тебя.
На верхнем участке ступеньки прижимаются к стене, с другой стороны – почти километровый обрыв, от которого тебя отделяют, да и то не везде, деревянные перила, своим видом внушающие уверенность в своей ненадёжности:)
Ты давно уже устаёшь считать эти ступеньки, как вдруг они кончаются. Чувства альпиниста, покорившего гору, прилагаются.
Вершина представляет собой обширное каменистое плато, постепенно поднимающееся к югу, с редкими причудливо изогнутыми деревцами.
На плато имеются какие-то невразумительные эдомитские руины VII века до нашей эры, а так же что-то набатейское в виде "дырок в полу" – может, это те самые резервуары, в честь которых гора получила своё имя?
Есть ещё пара набатейских ниш-гробниц в небольшой долинке в центре плато. Кстати, в них вполне можно переночевать – судя по наличию поблизости вполне современного мусора в виде банок из-под пива, кто-то до этого уже додумывался.
Разумеется, самое главное, что есть на вершине Умм аль-Бьяры – виды. Потрясающие виды Петры и её окрестностей, с северного края плато можно разглядеть даже Монастырь.
Центр Петры отсюда кажется совсем малюсеньким, а уж отдельных людей и ишаков и не разглядеть – как не услышать и производимый ими шум. Единственный звук на вершине издаёт ветер.
На другой день я продвинулся по тому же просёлку по Вади Сугра дальше на юг. Широкая долина заселена бедуинами, среди камней пасутся козы и овцы.
Бедуины, козы и овцы тут вполне мирные, к одиноким путникам не пристают – только пару раз был атакован группами бедуинских детишек, спешивших продемонстрировать свои познания в английском – "тэйк ми динар":).
На окружающих горных склонах всю дорогу попадались разные набатейские дыры и ниши, никак не описанные в путеводителях, но частично заселённые бедуинами, их минигрузовичками и ишаками.
После часа пути дорога резко пошла вверх и показался одиноко стоящий Змеиный Монумент.
Подъём за ним вывел меня на самый южный участок "Петры туристической", где за каменной стеной имелся небольшой фруктовый сад, рядом с которым под тентом находилась кафешка. У кафешки дорога разделялась.
Прямо и чуть левее – идти к Джебель Харуну (указатель имеется), на вершине которого уже заметно белело святилище первосвященника Аарона. Направо же вела дорога к Сабре, южному пригороду Петры.
Вообще-то, так далеко на юг я попёрся не затем, чтобы полюбоваться на Змеиный Монумент. Я хотел сходить в Сабру или залезть на Джебель Харун. Ради этого на третий день в Петру взял даже "Рафгайд" вместо обычного "ЛП" – в "Рафе" были подробно описаны пути в Сабру и на Джебель Харун, в то время как "Лонли Плэнет" ограничивался советом взять гида.
Но когда я добрался до развилки за Змеиным Монументом, то понял, что не пойду никуда – силы окончательно меня покинули.
И даже встретившийся мне разговорчивый дядечка-хранитель ключей от святилища Аарона, прогуливавшийся со своим ишаком вокруг сада и очень убеждавший меня идти на Джебель Харун, не смог придать мне необходимых для пятого за третий день хайка сил.
И я пошёл назад.
Ну ничего, значит есть повод ещё раз посетить Петру.
В следующей серии - Монастырь и Высокий Жертвенник.
Комментариев нет:
Отправить комментарий