Из Тартуса мой путь лежал в Хомс.
Ехал "кадмусовским" басом, час 20 минут в пути, 40 фунтов. С побережье через прибрежные горы в долину Оронта, главную житницу Сирии.
Хомс – третий по величине город Сирии, после Дамаска и Алеппо, где-то посредине между ними он и расположен. Истоки Хомса теряются в глубине веков, жили тут хетты, а потом арамеи. Затем пришёл Александр Македонский – в эллинистическую эпоху город звался Эмеса, во 2-м веке до нашей эры был центром небольшого местного царства вроде Набатейского, Помпеем включён в состав Римской державы. Разбогател на торговле, а затем прославился и на политической сцене.
Всё началось в 175 году, когда командир местного римского гарнизона Луций Септимий Север женился на Юлии Домне, дочери верховного жреца местного храма Ваала. В 193-м Север стал императором и императором неплохим – энергичным, хорошо образованным, хотя и очень жестоким.
Но вот его дети-племянники-приемники (Каракалла, Элагабал и Александр Север) своей "политикой" свалили Империю в штопор эпохи "солдатских императоров".
В византийскую эпоху Эмиса была столицей провинции Ливанская Финикия. Именно в ней византийский император Ираклий узнал о поражении своего войска на Ярмуке, что стало концом борьбы за Ближний Восток.
В 636 году Халед ибн-Валид захватил город. Византийцам однажды удалось вернуть город – в 968 году императору Никифору Фоке – но ненадолго. Затем его захватили крестоносцы, под названием Шамель он входил в Трипольское графство. После тут побывали монголы и Тимур.
Хомс встретил меня громадной промышленной зоной с дымящимися трубами под указателем "Хомс – 5 километров". Ведь Хомс главный промышленный центр современной Сирии. Построенный с помощью СССР металлургический комбинат, главный нефтеперерабатывающий завод страны, целый ряд предприятий по производству минеральных удобрений.
Автобус приходит на Караджат Пульман в северной части города. Ладно, издевательства над разделом о Хомсе в "Лонли Плэнете" оставим на конец.
За 50 фунтов и 10 минут доехал на такси до главной городской площади – Саахат аш-Шохада.
Клок-тауэров в Хомсе оказалось два – на двух концах одной из главных городских улиц, что зовётся… правильно, Шукри аль-Куайтли.
Первое, что я увидел, выйдя из такси – вот такая вывеска:
Идём по южной стороне аль-Куайтли и за зданием Си-Би-Эс видим наверху вывеску "Ан-Наср Аль-Джедид", сворачиваем в переулок, заходим в первый подъезд (никаких указателей там нет) и поднимаемся на 3-й этаж.
Старичок-хозяин сего фундука пил чай на балконе. Сингл с вентилятором под самым громадным потолком и шарэд-басрумом стоил 300 фунтов – назвал бы его обшарпанным, если бы ранее не останавливался в дейр-эз-зорском "Аль-Джамия аль-Арабия". Ещё старичок сгонял меня вниз сделать ксерокопию паспорта – в газетной лавке за 10 фунтов.
В общем, нечего придираться – место нормальное, окна на тихий переулок выходят. Правда, в 4-м часу ночи был разбужен ночным азаном. Причём неофициальным, доносившимся из распахнутых окон одной из квартир, похоже, с экрана телевизора.
Место очень удобно для жизни. Рядом – оная Саахат аль-Шохада, южнее которой располагался местный сук – ничуть не меньше, чем в Дамаске или Алеппо, такой же крытый
но не столь колоритный, да и русскоязычных торговцев не встречалось.
Южнее аль-Куайтли шла улочка с едальнями и фрэшницами (стакан оранджа – 35 фунтов).
А на другой стороне площади имелись кебабницы.
Ещё у ворот мечети ибн-Валида по утрам торговали сахлябом по 20 фунтов стакан – горячее тягучее молочное питьё с орехами и специями помогало лечить горло после злоупотребления фрэшами со льдом.
На другом конце аль-Куайтли тоже есть часовая башня, а перед ней – небольшой парк со статуей Зенобии на входе.
От этого клоктауэра на юго-запад ведёт Шария Друби, где находятся несколько вполне современных торговых центров (Интернет искать там – 40 фунтов/час, нормальный),
а также ювелирные лавки сладостей:)
Достопримечательности? Вот с этим в Хомсе напряжёнка. Всё тут какое-то современное, даже Старый город.
Подновлённый кусочек средневековой стены
с башней сохранился чуть южнее Куайтли и западнее сука.
Ещё южнее, в паре километров – холм, где когда-то стояла цитадель – в XIX веке турки использовали её для строительство арсенала, а местные растащили, что осталось. Правда что-то ещё есть, но за забором, ибо на вершине – телекоммуникационные вышки.
Рядом – новенькая недостроенная мечеть
да обязательный портрет Асада-младшего.
Южнее аль-Шохады у сука находится мечеть Ан-Нури – старинная, но многократно перестраивавшаяся, так что сейчас выглядит на XX век. Местные её почему-то зовут Большой мечетью (Аль-Джами Аль-Кабир), хотя мечеть ибн-Валида больше.
Дальше, за суком начинается старинные христианские кварталы
Самая приметная из Хомских церквей – церковь Пояса Богородицы, построенная в 1953 году сиро-православным патриархом Антиохи Игнатием Афраимом – на месте древней церкви, где хранилась та самая реликвия, давшая имя церкви.
Статистикой о количестве поясов Богородицы на Ближнем Востоке не располагаю:)
Неподалеку находится реставрированный мамлюкский дворец (маленький) XIII века Аззе Храуи, где расположен местный фольклорный музей.
Ещё старинные кварталы Хомса запомнились разнообразием минаретов.
Когда фотографировал один из них, проходивший мимо старичок заговорил со мной по-французски.
Узнав, что я из России, смог вспомнить несколько десятков русских слов – работал на металлургическом комбинате с советскими инженерами. И, указав на чёрно-белый минарет, произнес: "Это карандаш?"
Да, ещё среди хомских такси запомнилось обилие "Лад-Калин".
Главная же достопримечательность Хомса вполне современна – это мечеть Халеда ибн-Валида. Находится она на Шария Хама чуть севернее аш-Шохады. Не заметить её трудно.
Мечеть построена в 1912 году османским наместником Назым-пашой, купол высотой 30 метров.
Мечеть окружает парк, где вечерами любят отдыхать многочисленные местные – обычно сидят на травке компаниями, пьют чай/кофе.
В парке есть мраморный мавзолей самого ибн-Валида, построенный мамлюкским султаном Бейбарсом. "Меч Ислама", завоевавший для пророка Мекку в 629 году, а для ислама – Ближний Восток, умер в своей постели в Хомсе в 642 году.
Что ещё осталось рассказать? А, покритиковать "ЛП"! Просто не знаю, кем надо быть, чтобы так описать транспортную систему Хомса! Зачем писать про новый Карадж Джануби и ни слова не сказать про Карадж Шомали, который и нужен для поездки в Крак! А уж предложение использовать в Хомсе только такси, когда этот город обладает самой удобной, я бы сказал интуитивно-понятной транспортной системой на всём Ближнем Востоке!
Ладно, теперь без эмоций. Карадж Шомали расположен забор к забору с Караджат Пульман. Можно ехать на сервизе за 7 фунтов, но гораздо проще воспользоваться зелёным городским басом 1-го маршрута – он идёт с аш-Шохады до Караджат Пульмана и обратно.
Билет стоит 5 фунтов – талончик можно купить в будке на остановке или у водителя, и прокомпостировать в салоне. Но мне ни разу не удалось заплатить – водители денег не брали, жестами показывая, мол так езжай.
С Карадж Шомали ходят сервизы в Крак, а также автобусы и микрики в Ливан. Но лучше учиться на чужих ошибках и отправляться на Караджат Пульман, откуда ходят сервиз-такси в Ливан – машина целиком до Триполи стоила 700 фунтов.
И ещё не пропустите – один из лучших фалафелей на Ближнем Востоке – в кафешке на втором этаже здания вокзала на Карадж Шомали.
Что в итоге? Очень трудно при путешествии по Сирии проехать мимо Хомса, хотя, пропустив его, вы ничего не потеряете.
Комментариев нет:
Отправить комментарий