Дорога в Бейрут

Рассказ о Ливане начну с того, как ехал в Бейрут.
Приключения случаются в нашей жизни не благодаря чей-то злой (или не очень) воли, а исключительно благодаря нашим личным устремлениям. Этому приключению я обязан только собственному упрямству. 
Всё началось с того, что я решил ехать в Ливан на автобусе – ездил до этого на сервиз-такси, а вот тут захотелось попробовать бас. Когда я сказал об этом сервизникам на Пулман карадже в Хомсе, они наперебой стали отговаривать меня – да ты чего, на границы четыре часа проторчишь, а у нас тут даже "рашен Калина" есть! 
Но "раз уж если я решил, то выпью обязательно":) И я отправился на соседний Карадж Шомали, откуда шли басы и микробасы в Бейрут. Автобус уходил по заполнению, ждать которого пришлось часа два. Затем мы поехали и где-то в половине второго пересекли границу. 
К тому времени до меня уже дошло, что поездка будет интересной. Во-первых, бланки выездного налога продавали в каком-то обшарпанном строение у обочины без опознавательных знаков, снаружи которого торговали фалафель-сэндвичами, а внутри был продуктовый мини-маркет. Попутно обнаружил, что сирийцы платили такой же выездной налог, как иностранцы – 500 фунтов. 
Во-вторых, сам сирийский переход ничем не напоминал чинное спокойствие перехода Джабар на иорданской границе или позднее виденного перехода на шоссе Бейрут-Дамаск. Когда мужик, сопровождавший бас и занимавшийся паспортными делами, за руку втащил меня в помещение паспортного контроля, там стоял ор – мужики с кипами удостоверений (сирийцы в Ливан въезжали по внутренних удостоверениям - пластиковым карточкам с фотографиями), перетянутых резинками, орали на погранцов, те орали в ответ. 
Один из пограничников держал дверь, не пуская в помещение следующую группу жаждующих мужиков с кипами удостоверений. Моим паспортом никто заниматься не хотел, так что мужик-сопровождающий сразу отправился к начальнику, который и собственноручно оформил мой выезд. Но это были только цветочки по сравнению с тем, что ожидало на ливанской стороной. 
В-третьих, наш отряд потерял одного бойца. Уже после последней проверки документов, в салон вошёл пограничник в тёмных очках, молча взял за руку одного парня и вывел его из салона. На некоторое время в салоне автобуса наступила тишина. 
 На ливанской стороне, под палящим июньским солнцем выстроилась километровая очередь из басов, микробасов, сервиз-такси и легковушек с привязанными на крыше мешками, в которую затесалось пара грузовичков и даже один трактор. Ещё границу пересекали пешком люди, волочившие огромные тюки. 
Пассажиры всех транспортных средств расположились на обочине, сидя на бордюрах или лёжа в тенёчке на разделанных картонных коробках (сняв обувь, разумеется). В паре мест торговали фалафелем, было и несколько продуктовых лавчонок со стандартным мини-маркетным набором. 
Тот же мужик-сопровождающий (он зажилил сдачу в 100 фунтов за билет и я уже подумывал на него разораться, но позднее передумал) за руку втащил меня в ливанский погранофис, набитый людьми. Крики, духота плюс периодически гаснущий свет. 
Со второй попытки ливанский погранец взял мой паспорт и заполненный бланк и занялся оформлением. Всё это время мне приходилось прилагать немалые усилия, чтоб не быть оттёртым от окошечка, мужик-сопровождающий помогал мне криком. Прямо перед моим носом на стекле висел прейскурант цен на визы – единственный в офисе текст на английском. Я даже хотел по дороге в офис поменять немного фунтов на ливанские лиры, благо менял было достаточно, но мужик-сопровождающий всех отшил. Как оказалось, правильно. 
Пограничник с дежурным "Вэлкам" вернул мне паспорт с въездным штампом, сверху которого было приписано гелиевой ручкой "one month/free". По получению визы, посидев немного на стульчике у лавочки, угостившись купленным мужиком-сопровождающим фалафель-сэндвичем, я вернулся к басу, наблюдая за шумной толпой. 
Это оказалось весьма интересным. Сирийцы, вполне знакомые сирийцы, были тут другие. Многие – в футболках без рукавов и даже майках, чего я никогда не видел на улицах сирийских городов. А ещё они пили пиво – ту самую дрянную сирийскую "Бароду" – прямо из горла бутылки. Канонада звуков отлетающих крышек пивных бутылок сопровождала громкие разговоры. Ну да, мужики пьют пиво, жрут фалафель и весело болтают. На Сирию это точно не похоже. "Как будто праздник какой" – подумал я. 
 Потекли часы ожидания в басе, всех сирийцев куда-то увели, потом они поодиночке возвращались в течении пары часов. Я разговорился с троицей молодых парней с переднего сиденьях. Они всю дорогу болтали между собой, так что я даже подумал, что они давно знакомы. 
Разумеется, потом выяснилось, что впервые они увиделись только в автобусе на автостанции. Хамди, 21 год, из Идлиба, едет по делам семейного бизнеса (мороженое) в Бейрут. Фади, 19 лет, из Хамы, студент, едет купаться в Амшит. Эти двое знали английский – Хамди сравнительно неплохо, Фади посредственно. 
Третий же английского не знал вовсе, но больше всех стремился общаться. Али из Хомса, сошёл в Джунии. Глядя на него, понял откуда на переходе появились безрукавки – Али был в лёгкой курточке, которую скинул сразу после переезда на ливанскую сторону, оставшись в одной майке. 
 С ними я и общался, они постоянно предлагали сигареты и регулярно угощали меня "Кока-колой" и водой. Обычная болтовня о разных житейских вещах, разве что Фади, как будущий представитель арабской интеллигенции, интересовался моим отношением к делам Палестины и Ирака. Но во всех их разговорах чувствовалась какая-то сдержанная напряжённость. Пустят – не пустят.

Время шло, вечерело, делая картину уже совсем фантасмагоричной, в ряды автобусов и машин забрели коровы, возвращавшиеся с пастбища. Мужики в басе стали недовольно ворчать – что это за дело, обычно больше четырёх часов не бывает, а тут уже седьмой час идёт! 

А затем наступил момент, ради которого и стоило ехать так. Из остановившейся попутки выскочил мужик-сопровождающий с грудой удостоверений и стал их раздавать мигом собравшейся вокруг него толпе возбуждённых сирийцев, выкрикивая имена. А когда сирийцы получали своё удостоверение и ливанский бланк с въездным штампом – нет, я никогда не видел настолько счастливых людей! 

Радостный Али подскочил ко мне и заставил прочитать вслух английские надписи на карточке. Зачем? Ведь все они тут же дублировались вполне понятной ему арабской вязью. Но ему важно было услышать эти сухие бюрократизмы на неведомом ему чужом языке. Языке свободы. 

 А после Али пел и плясал от радости – в самом прямом смысле. Фади и Хамди как-то старались себя сдерживать, но их лица просто сияли от счастья, они гордо показывали мне карточки. Получилось! И глядя на это веселье молодёжи, даже забрюзжавшие было мужики улыбались. Восемь часов ожидания – это же сущие пустяки по сравнению с тем, что они выезжают из Сирии за границу! 

Нам, современным россиянам, уже трудно понять эти чувства. Выезд за границу – это просто техническая процедура, а не переход из "царства тьмы" в "царство свободы". Но, думаю, что что-то похожее испытывали люди, покидавшие в далёкие застойные годы СССР. 

 Уже совсем стемнело, когда в десятом часу вечера автобус всё же покинул погранпереход и покатил по ливанским дорогам. Разумеется, приключения на этом не окончились. В первом же ливанском кювете наш бас подобрал пассажиров сломавшегося микрика. 

Из-за этого – весь проход был забит стоящими людьми – нас тормознули на первом же ливанском блокпосту и устроили тотальную проверку паспортов. Но уже ничто не могло нарушить радостного возбуждения, царившего в салоне. 

Али, встав у двери, кричал, подражая зазывалам на автостанциях – "Бейрут! Бейрут!". Уж энергии в нём было просто немеряно. 

В итоге, на бейрутскую автостанцию Шарль Хелу мы прикатили в первом часу ночи. Разумеется, искать отель в такое время я не стал, а зашагал по пустынным, но ярко освещённым улицам к набережной. И остаток ночи провёл, гуляя по Корнишу.

Чёрные волны Средиземного моря бились о камни, над головой регулярно заходили на посадку в бейрутский аэропорт авиалайнеры, а на набережной оказалось достаточно много народа. 

Кампания молодёжи танцевала под арабские ритмы из магнитолы в припаркованной машине, пара мужиков курили кальян, какой-то обкуренный молодой американец лез ко всем общаться, ещё были немолодые любители бега и рыбаки, а троица представительных граждан неспеша прогуливались и вели беседу, в которой очень часто повторялось слово "Фылястин". 

Вот такое приключение. Плюс или минус? С точки зрения логистики путешествия – явный минус, фактически потерянный день. 

А с точки зрения впечатлений? Ради которых мы собственно и покидаем родные места. Зрелище свободы по-сирийски на погранпереходе и ночное бейрутское море относятся к самым ярким впечатлениям этой поездки.