Сафита – ещё один замок

В последний день пребывания в Тартусе съездил в Сафиту. Почему в Сафиту?
Дело в том, что день этот был пятницей. А пятница в полухристианском Тартусе оказалась гораздо более мёртвой, чем в любом посещённом мной мусульманском городе Ближнего Востока. Запредельно пустынные улицы, всё, что может быть закрыто – закрыто. Полицейских на улицах больше, чем людей, да и те от безделья маялись – пара мотоциклистов в форме гоняли по кругу вокруг клок тауэра. Какая-то вялая активность наблюдалась только на рынке. 
Похоже, если мусульманам в пятницу хотя бы в мечеть сходить надо, то христиане просто никуда не выходят. Кстати, маршрутка от рынка до Нью-караджа стоила 7 фунтов. 
Карадж тоже поражал пустынностью после вчерашней толчеи – всего пара-тройка микробасов да народный бас до Хомса. Маршрутки же шли в одно-единственное место – Сафиту. Поэтому и отправился туда. 
Известна Сафита остатками очередного замка крестоносцев, именуемого Кастель Блан. Впервые он был построен в начале XII века для контроля над горной дорогой в Тартус. В 1167 году взят и разрушен Нур-ад-Дином. В начале XIII века на руинах тамплиеры построили новый замок. Его взял в 1271 году мамлюкский султан Бейбарс. 
От Тартуса до Сафиты всего 25 километров, но ехали долго – дорога взбиралась серпантином в прибрежные горы, через многочисленные посёлки, где постоянно высаживали/подсаживали пассажиров. В итоге ехали 40 минут, последние пять – уже по крутым улочкам самой Сафиты.

Небольшой бас-стэнд находился южнее главного городского перекрёстка – на нём регулировщик стоял. 

Выйдя из маршрутки и заплатив 20 фунтов, поднялся назад на этот перекрёсток, свернул направо и зашагал вверх по улице. Заблудится невозможно и спрашивать дорогу смысла нет – замковый донжон господствует над городком и виден с любого его конца.

Сафита – городок довольно зелёный и явно христианский. По дороге к замку миновал три церкви и всего одну мечеть.

Да и население, по сирийским меркам, довольно зажиточное – много магазинов и дорогих машин.

Доходим до кладбища и сворачиваем направо на улочку,

круто поднимающуюся к главным воротам замка.

Они да донжон – вот и всё, что осталось от замка. А остальные замковые сооружения превратились в дома местных жителей под красными черепичными крышами.

В донжоне находится церковь Святого Михаила. ЛП тут, кстати, снова облажался – назвал её "сиро-православной". Не поверил и спросил хранителя, на что получил прямой ответ: "Грик отродокс". То есть церковь принадлежит Антиохийскому патриархату. 

Кстати, под церковь местным православным замковый донжон отдали как раз победители-мусульмане.

Церковь действующая, вход за добровольное пожертвование в 100 фунтов. Но сначала надо найти хранителя. 

Мне повезло – хранитель появился у ворот церкви практически одновременно со мной, в сопровождении представительного мужика с папкой. Мужик, похоже, был из местного аналога "Ростехнадзора", ибо занялся осмотром древних колонн и писанием чего-то в своей папке.

Сама церковь занимает первый этаж. Справа от входа – лестница наверх. Каменные ступеньки оказались даже круче, чем в Маркабе, хотя до Спаса на Ковалёве не дотягивали. Да уж, измельчали людишки с той поры:)

Второй этаж остался в форме древней залы с колоннами.

Церковь заняла лишь небольшой его кусочек своей колокольней за решёткой.

Ну а выше

идёт плоская крыша, с которой открываются великолепные виды.

На крыше приметил звезду с лампочками – такие светящиеся голубым звёзды по праздникам поднимают над церквями на всём Ближнем Востоке. Пятиконечная звезда тут символ вполне христианский. С крыши великолепно виден город,

окрестные горы 

и долины.

С левой же стороны, далеко в туманной дымке, можно разглядеть силуэт Крака-де-Шевалье.

И это был единственный случай за путешествие, когда мне удалось увидеть что-то, обещанное путеводителем:) 

Смотровая площадка оказалось довольно популярным местом у местных в выходной. В том числе, судя по одежде, и у мусульман. Платили все. Да уж, мусульмане, жертвующие на христианский храм – неплохая ближневосточная шутка:)