Ливан – Сайда

Продвигаюсь дальше на юг по ливанскому побережью.
С бейрутской Колы в Сайду часто ходят микробасы (3 тысячи лир) и минибасы (2 тысячи). Разница – маршрутки идут по хайвею с 4-мя туннелями, а автобусики – по старой дороге по берегу моря, останавливаясь в каждом прибрежном посёлке. Так что на 40 километров пути у них уходит все полтора часа – против часа у микробасов. 
Сайда в древности звалась Сидоном. Во 2-м тысячелетие до нашей эры этот финикийский полис вёл упорную борьбу за гегемонию с Тиром – Тир в итоге победил. Потом его захватывали ассирийцы и Ахемениды – против тех и других город восставал и разрушался. Потом были Александр Македонский, Селевкиды и Птолемеи, Римская держава. После землетрясения 551 года именно в Сидон переехала Беритская школа права. В 637 году его захватили арабы. 
В 1110-м город завоевал иерусалимский король Балдуин I, в 1187-м – отбил Саладдин. В следующем веке город 5 раз переходил из рук в руки, между делом его ещё в 1260 году разрушили монголы. Окончательно вернули правоверным Сайду мамлюки в 1291-м. Турки завоевали его в 1517-м, с 1660 года Сайда была центром пашалыка и фактической столицей Ливана до возвышения Бейрута в середине XIX века. В гражданскую Сайда была ареной ожесточённых боёв – её контролировали палестинцы, израильтяне, "Хезболла" и "Амаль". После войны город, будучи родиной Рафика Харири, стремительно восстанавливается. 
На карте "Лонли Плэнета" 2008-го указано несколько автостанций, но при моём приезде была уже одна – новенькая, за высоким забором, на северной стороне кольца Саахат Эн-Неджме. Выходишь из ворот – и сразу на кольце стоит БТР.

Кстати, на подъезде к Сайде микробас единственный раз за время моих поездок по Ливану был остановлен на блокпосту. Ливанские военные, в отличие от иорданских, документы проверяли у всех и тщательно.

С Недже прямые улочки идут на запад через условно-старинный район города, превращённый, как и положено в сук. По ним и выхожу к рыбной гавани.

Именно здесь, на островке и находится главная сидонская достопримечательность – Морской замок (Калаат аль-Бахр).

В финикийское время на островке был храм Мелькарта. В 1228 году крестоносцы из его остатков построили небольшой замок, мамлюки соединили островок с материком насыпью.

Вход стоит 4 тысяч лир, рядом с билетёром – автоматчик, неподалёку и БТР в тенёчке стоит. По самому замку бродит или сидит в тенёчке ещё один ливанский военный.

Сам замок невелик – стены, центральная площадь, мини-донжон да башня.

После настоящих замков Сирии и Иордании выглядит каким-то игрушечным.

Хотя ступеньки в мини-донжоне совсем не мини, а весьма высоки – не на нынешних людей рассчитаны:) Главное в замке – конечно же, виды на окрестности. Вдаль, в Средиземное море –

На современный город –

Назад –

И на рыбную гавань с Олд сити на заднем плане –

Минарет – это от старейшей в городе (1201 год) мечети Баб аль-Сарай. 

Ещё напротив входа в Морской замок есть одно место – небольшая кафешка "Абу Раму", где делают один из двух (второй – на автостанции в Хомсе) лучших фалафелей на всё Ближнем Востоке – шикарный фалафель-сэндвич стоил 3 тысячи лир.

Дальше прошёл вдоль рыбной гавани (рыбаков и рыбы не видно), свернул в квартал, на Хан аль-Франж – османский хан, построенный для французских купцов в 1610 году.

Симпатичное место – небольшая площадь с фонтаном в центре окружена торговыми аркадами. Ещё площадь поразила обилием портретов ливанских и палестинских политиков. Хан аль-Франж, как и всё остальное в Олд сити, выглядит новеньким, "с иголочки" – ничего удивительного, все эти кварталы были разрушены в годы гражданской и отстроены заново в 90-е годы Фондом Харири.

Это относится и к главной городской мечети, расположенной там, где берег моря поворачивает с запада на юг.

Большая мечеть (или мечеть Омара) возникла в XIII веке – изначально госпитальеры построили форт с церковью Св.Иоанна Крестителя, а уж потом мамлюки переделали всё это хозяйство в главную городскую мечеть. Она была разрушена во время налётов израильской авиации в 1982-м и восстановление её продолжается до сих пор. 

Напротив мечети – главный городской пляж, если это нагромождение каменюк так назвать можно.

Полноценного Корниша, как в Бейруте или Тире, в Сайде нет, так что местные тусуются тут, кафешки и ларьки прилагаются.

С берега дорога круто поднимается вверх, к холму в южной части города.

На нём видим довольно крупные развалины замка крестоносцев – замок Св.Людовика (или Калаат аль-Муизз).

Его построил французский король Людовик IX Святой, отбивший Сайду у Айюбидов в 1253 году. Археологи ещё раскопали на холме остатки античного акрополя. Формально руины закрыты и даже обнесены подобием сеточного забора. Но охрана отсутствует, дыр в заборе предостаточно, так что, при желании, залезть туда не проблема. 

Назад от холма к автостанции вернулся по Рю Фахреддин, главной городской улице.

С автостанции ходит тарнспорт в Бейрут, Тир и Набатию. Я направился в Тир.