Из технических сторонах путешествия отдельного разговора заслуживает транспорт.
Первым делом – самолёты.
В Индии уже несколько лет существует разветвлённая и умеренная по ценам сеть внутренних авиаперевозок, в которой задействованы одна государственная компания ("Айр Индия") и с десяток частных – как нормальных, так и лоукостеров. Самолёты ещё новые, так что безопасность пока ещё на уровне.
Но есть одно "но". Нет никаких гарантий, что вы улетите тогда и туда, куда планировали. Отмены, переносы и объединения рейсов в Индии – дело обычное. В этом я убедился на собственном опыте.
Конечно, я не собирался тратить первый день в Индии на 13-часовой железнодорожный переезд из Дели в Бхопал. Собирался лететь. Направление оказалось не очень модным – из Дели всего два рейса в день: утром "Джет Эйрвейса" и вечером "Айр Индии". Билет за 2 тысячи рупий был куплен на "Джет", а буквально накануне отъезда из дома пришло письмо на е-мэйл с сообщением об отмене рейса.
Пришлось срочно бежать на сайт IRCTC, искать и покупать билет на поезд. На "Шатаби" была 2-я сотня вайтинг листа, так что купил на обычный локал трэйн ("Панджаб Мэйл"). Самое интересное тут, что "Джет" – никакой не лоукостер, а одна из двух крупнейших частных авиакомпаний Индии.
Вывод на будущее – по Индии летать только "Кингфишером".
Выше уже упомянул сайт IRCTC. И правда, развитие IT-технологий в Индии привело к широкому распространению е-тикетов на самолёты, поезда и даже автобусы. Для поиска рейсов и поездов (на нём ещё можно искать автобусы и отели) использовал сайт ixigo – достаточно удобный, быстрый и не перегруженный рекламой.
Покупать билеты этот сайт отсылает либо на сайты авиакомпаний, либо на тот же сайт IRCTC.
Правда с сайтов авиакомпаний покупать иностранцам зачастую невозможно, так как большинство их не принимает карточки неиндийских банков. Так что придётся использовать сайты консолидаторов, я использовал Travelocity.
Для покупки железнодорожных билетов есть великий и ужасный сайт государственной Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. К нему бывает много нареканий, но в защиту его скажу, что вряд ли где-то ещё в мире есть подобный Интернет-ресурс, обеспечивающий онлайн-приобретение билетов таким количеством людей.
В общем, использование сайта ничего сложного не содержит и интуитивно понятно – регистрируетесь на сайте, логинитесь, ищите поезда, выбираете нужный, заполняете форму и платите. Главное, не тормозите, делайте всё быстро.
Для регистрации требуется адрес в Индии – впишите адрес какого-нибудь отеля. Места выбирать нельзя – это вам не самолёт, только полку (верхняя, средняя, нижняя, верхняя боковая, нижняя боковая).
Проблемы бывают с платёжными гейтами – сайт сам предлагает вам выбирать из целого списка. Так как билетов покупал много, то вдоволь с ними поэкспериментировал. И правда, через большинство платёж не проходит. Так что, на основании опыта, советую выбирать гейт AXIS – платёж через него с моего сберовского "Мастеркарда" проходил всегда.
Да, если у вас сберовская карта, не забудьте сперва сбегать до ближайшего банкомата и получить одноразовые Интернет-пароли.
Сайты с возможностью покупки е-тикета есть и у ряда автобусных компаний, например RSRTC.
Распечатка е-тикетов обязательна. И если на самолёт это всего лишь пропуск в здание аэропорта – без него охрана не пустит, а на стойке регистрации достаточно паспорта, то на поезде распечатка – полноценный билет, который вы предъявите ТТЕ, чтобы он чиркнул по нему ручкой.
По собственным наблюдениям, чуть ли не половина индусов в кондиционированных классах путешествует с распечатками. Как-то ТТЕ даже пожурил одного парня, что распечатка у того была на черновике. Да, с распечатками ездит не только молодёжь – на поезде Агра-Джайпур такую предъявил глава довольно пожилой семейной пары.
Теоретически, с распечаткой должен предъявляться документ, удостоверяющий личность (совсем теоретически, ещё и карта, которой был оплачен билет), но за 10 моих поездок паспорт у меня посмотрели только раз. Да и у индусов удостоверение личности спрашивали далеко не всегда.
Продажа билетов начинается за 60 дней и не стоит сильно её откладывать – на самых популярных маршрутах зачастую за месяц уже только вайтинг лист.
Перехожу от покупки билетов к самим поездам. Именно они являются (не все конечно) наиболее удобным и комфортным наземным способом путешествия по Индии. Я использовал их в основном для ночных переездов.
Классов поездов в Индии масса, не буду все перечислять. Условно можно разделить на три больших типа: экспрессы (останавливаются только на крупных станциях), мэйлы (останавливаются у всякого столба) и совсем уж народные пэссенджеры.
Типов вагонов тоже немало. Самый народный – сэконд-класс. Деревянные сиденья, решётки на окнах вместо стёкол, незакрывающиеся двери вагонов. Билеты в них крайне дёшевы, продаётся их столько, сколько есть желающих ехать. Число желающих обычно заметно превышает вместимость вагона, не раз наблюдал, как люди буквально гроздьями висели на дверях.
В так набитый вагон не пробьются никакие попрошайки или контролёры, только женщины с корзинами на голове умудряются пробираться. Продают они самую народную индийскую еду под названием "чини масала" – это когда на обрывок газеты насыпают вареную чечевицу и мелконарезанные овощи, солят-перчат и перемешивают, встряхивая.
Следующий тип вагонов – слиппер. Обычно слипперов в составе столько же или даже больше, чем вагонов всех остальных типов вместе взятых. Это похоже на наш плацкарт (ну это про большинство типов индийских вагонов сказать можно). Тут уже есть места и проверяют билеты.
Проверяет их главное лицо индийского поезда, что гордо именуется Travelling Ticket Examiner (TTE). Это такой представительный мужчина в белой рубашке, иногда даже с галстуком, тёмном костюме с бляхой со своим именем. Он ведёт всю бумажную документацию поезда. Его можно спрашивать о времени прибытия на нужную вам станцию, к нему обращаться, если надо отвоевать своё место и т.д. и т.п.
Трёхуровневые мягкие полки, вентиляторы под потолком, те же решётки на окнах, но окна уже можно закрыть жалюзями и стеклянными створками. По вагоном ходят многочисленные собиратели денег – бродячие музыканты с бубнами, попрошайничающие пандиты и калеки, в общем, веселье полное. Ну и чайвали и прочие торговцы разной простой снедью – омлет, котлет, самоса, вода. Ещё тут иногда подметают, ибо весь мусор индусы имеют привычку бросать на пол.
Дальше идут кондиционированные классы. Окна в таких вагонах стеклянные, неоткрывающиеся и тонированные. Под потолком имеются неотключаемый кондиционер и выключаемый вентилятор. В каждом "купе" есть розетка для подзарядки мобильника, правда она не всегда функционирует.
В трёхполочном (3А) полки на трёх уровнях, средняя обычно складывается днём, иначе на нижней сидеть невозможно.
В двухполочном (2А) – полки уже на двух уровнях, они чуть шире и удобнее, чем в 3А. Имеются подушки и одеяла, а так же бельё (пара простынок условно-белого цвета) в бумажном пакете.
Бельё обычно бесплатно, только в поезде Пури-Колката пришлось покупать у стюарда за 25 рупий.
Туалеты имеются в начале и конце вагона – по две штуки, с унитазами западного и индийского типа, никогда не закрываются.
Попрошайки в такие вагоны не допускаются, ходят только всё те же чай- и прочие вали, иногда проходят и полицейские с ружьями.
У стюарда можно заказать ведж или нон-ведж ланч (обычный индийский, мне как-то нон-ведж с дико-острой курицей обошёлся в 95 рупий). Ну и ТТЕ, разумеется, ходит. Встречаются и совсем уж извращения, когда в каждое купе раздаются анкеты с вопросами об отношении к сервису Индийских железных дорог, причём стюард ещё и следит, чтобы оную анкету кто-нибудь заполнил.
Обобщая личный опыт, могу посоветовать для длительных переездов 3А – 2А лишь чуть поудобнее, а стоит чуть ли не в два раза дороже. Если переезд ночной, то берите нижнюю полку – на верхней от кондишена ноги мерзнут даже под одеялом. Если дневной, то берите верхнюю полку – на ней можно валяться весь день.
Слиппер подходит для коротких дневных переездов. Сэконд можно посоветовать только для желающих поближе познакомится с индийским простым людом.
Теперь поговорим о вокзалах. В принципе, вещь полезная – киоски IRCTC торгуют по фиксированным ценам, тем самым MRP, что в Колкате, Агре или Дели редко бывает за пределами вокзалов.
Информация о поездах передаётся по трансляции и высвечивается на электронных табло на английском и хинди. На табло находите свой поезд (запоминайте номер) и путь, на который он прибывает. И отправляетесь на оный путь.
Теоретически, на платформе имеются свои световые табло, на которых зажигают номер вагона (номера слипперов начинаются с буквы S (S7), 3А – с В (В2), 2А – с А (А1), который остановится у этого табло.
Но, во-первых, зажигают не всегда, а во-вторых, когда даже зажигают, в моей личной практике не было случая, чтобы вагон остановился именно у того табло, на котором светился его номер.
Номер вагона обычно написан на табличке посредине вагона. А у дверей вагона висят (тоже не всегда) распечатки с именами и местами пассажиров. Индусы почему-то любят их тщательно изучать – наверное, чтобы знать своих попутчиков.
Заходите в вагон, находите своё место, суёте рюкзак под нижнюю полку или закидываете на верхнюю. Индусы ещё обвешивают свою поклажу замками и приковывают к полкам цепями – такая вот национальная традиция.
Положительное отличие индийских поездов от самолётов – их не отменяют. Но вот опаздывать они очень любят. Умудряются опаздывать даже с отправлением с начальных станций. А уж с прибытием… Из десяти моих поездок вовремя поезд прибыл только раз, в остальных случаях опоздание составило от 15 минут до 3-х часов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий