Ливан – Баальбек

Завершаю рассказы из серии "Ближний Восток – 2009" главной ливанской достопримечательностью – Баальбеком.
Путь в главную ливанскую достопримечательность начинается с бейрутской Колы. Отсюда в Баальбек ездят сервиз-такси (10 тысяч лир) и микробасы (5 тысяч). 
Дорога занимает пару часов и довольно живописна. По выезду из окрестностей Бейрута она крутым серпантином забирается в горы – высота почти километр, так что из открытого окна сервиза потянуло вполне ощутимым холодом.

Где-то через час пути будет Штура – довольно крупный город с "Макдональдсом" и "Кей-Эф-Си", а вскоре – чистенький краснокрышный христианский городок Захле, на центральной площади которого стоял на постаменте паровоз. 

Сразу за Захле был 4-й по счёту с Бейрута блокпост, на котором вместо обычных военных в сером камуфляже стояли парни в тёмных очках, тёмно-синей одежде гражданского покроя, но в бронежилетах и с автоматами. Немного надо бы рассказать про ливанские блокпосты. Они представляют собой участки дороги, зажатые бетонными заграждениями – по ним транспорт очень-очень медленно проезжает по одному, а военные внимательно смотрят. На некоторых блокпостах ещё был дополнительно снят асфальт и сделана гравийная обсыпка. В общем, в Дагестане блокпосты смотрятся круче. 

Блокпост за Захле был последним – за ним мы въехали в долину Бекаа, где власть принадлежит "Хезболле". Сразу почувствовалось – асфальт стал идеальный, с придорожных столбов исчезла доставшая реклама (в том числе "Вирджинии Слимс" и "Мерит Лайт" для курящих ливанок). Вместо неё – хезбольские флаги, портреты шейха Насраллы, недавно (тогда) освобождённого его зама – такого улыбающегося бородача. Ну и ещё президент Сулейман попадался изредка. 

Пейзаж вполне цивильный – обработанные поля, горы в туманной дымке, обычные арабские посёлки с картонными памятниками народным героям. 

Микробас шёл мимо Баальбека – водила остановил на дороге, сказав, что отсюда до самого Баальбека – ещё тысяча лир. Но пара таксистов, ошивавшихся рядом, за тысячу ехать не хотела. Тогда водила притормозил мне сервиз-такси – большой красный потрёпанный "Мерседес" 70-х годов выпуска, который за искомую тысячу и довёз меня до баальбекского бас-стэнда.

Город на перекрёстке торговых путей основали, видимо, финикийцы в конце III тысячелетия до нашей эры. Впервые он упоминается в Тель-Амарнской переписке в 14-м веке до Р.Х. В I тысячелетии (всё ещё до нашей эры) тут был построен почитаемый на всём Востоке храм Баала – от него город и получил своё имя. Александр Македонский переименовал его в Гелиополис. 

В 64-м году до нашей эры Помпей включил его в состав Римской державы. Далее в путеводителях пишут про Юлия Цезаря – не знаю уж, кто первый это написал. На самом деле колонию Юлия Августа Феликс тут учредил Август. 

Во времена Траяна началось строительства грандиозного храмового комплекса, продолжавшееся до времён Септимия Севера и Каракаллы, то есть почти полтора века. Гелиополис становится одним из главных религиозных центров Империи. В конце IV века император Феодосий приказал конвертировать языческие храмы в христианские базилики, но, очевидно, язычество так просто не сдалось. 

В середине VI века Юстиниан крестил местных "эллинов", храмы закрыл, а колонны увёз в Константинополь на строительство Святой Софии. Арабы переделали храмовый комплекс в цитадель, в 1400 году её захватывал Тимур, ещё несколько раз били землетрясения. 

Так что в итоге место было заброшено и открыто заново парой британцев в 1751 году. В 1898-м в ходе своего визита в Османскую империю Баальбек посетил кайзер Вильгельм II – по его инициативе и начались раскопки и обустройство данного места.

Бас-стэнд расположен на главной улице современного Баальбека, Рю Абдель Халим Хаджар. Сам городок милый и спокойный, мужчины не отличаются от бейрутских, женщины сплошь в платках. 

Оформление центральной улицы соответствующее – новенькая мечеть, флаги, портреты. Но за этим – обычные ливанские магазины, обычная ливанская реклама и обычные ливанские банкоматы.

Помимо самого храмового комплекса по всему городку разбросано ещё несколько зазаборных кусков античных руин – можно побегать-посмотреть. 

Если идти к бас-стэнда сразу к храмовому комплексу, то хорошим ориентиром будет маронитская церковь Св.Варвары. Напротив неё улочка спускается вниз, мимо фотолаба и памятника какому-то маронитскому деятелю, прямо к тикит-офису. 

Билет стоит 12 тысяч лир (для ливанцев – 7 тысяч). У тикит-офиса наблюдался обычный ближневосточный хассл с приставучими торговцами, повозками и верблюдами.

Обычно тут покупают главный ливанский сувенир – футболки с хезбольской символикой. Стартовая цена – 20 тысяч лир, сторговал (хотя и не без везения) за 5 тысяч. 

Да, ещё у тикит-офиса увидел ливанского солдата – единственного за всю Бекаа. Сам храмовый комплекс заключён в стены арабской цитадели. Напротив входа находятся руины храма Венеры (или Фортуны, позднее – базилика Св.Варвары), на них можно не отвлекаться.

Античная лестница

поднимается к пропилеям, построенным при Каракалле.

За ними – шестиугольный дворик с деревцем.

Тут уже попадаются разные интересные камни, как этот -

За ним выходим на центральную площадь комплекса – двор жертвоприношений.

Большая площадка с различными камнями.

В центре её – основание гигантского алтаря.

По бокам его – пара бассейнов с рельефами тритонов и нереид.

Затем –

Можно походить, посмотреть на разные куски фризов и капителей колонн.

Затем поднимаемся по лестнице на платформу главного храма – Юпитера Гелиополийского.

Платформа длиной 90 метров, сам храм был сложен из гигантских блоков, некоторые из которых весили до 1000 тонн.

А его 54 колонны были самыми большими в тогдашнем мире – 22,9 метров высотой и 2,2 метра диаметром. Правда, от этого великолепия мало что осталось – ныне стоят только 6 колонн.

Лучше они смотрятся со стороны храма Бахуса -

Большинство ушло на арабскую крепость –

С платформы открываются великолепные виды на окружающие леса и снежную вершину высочайшей горы Ливана – Корнет ас-Савды.

Можно и вниз посмотреть -

Прекрасно виден с платформы храм Бахуса (или Венеры/Астарты) –

Самый маленький из баальбекских (правда, всё равно больше афинского Парфенона) и лучше всего сохранившийся, строительство его завершилось около 150 года нашей эры.

При моём посещение картинку малость портили рабочие, собиравшие сцену для очередного баальбекского шоу.

Путь к храму Бахуса идёт через двор жертвоприношений, спускаемся вниз и проходим налево, мимо туннеля, где собраны разные античные штуки.

Они же раскиданы и в зелёном дворике.

Откдуа хорошо виден вход в храм Бахуса

Из него по лестнице

поднимаемся во внутренности храма Бахуса,

Разглядывая изнутри колонны.

Затем можно обойти и снаружи,

пытаясь рассмотреть далеко вверху детали оформления –

За храмом видны ещё развалины, предположительно, храма Меркурия –

Сам комплекс в общем-то невелик, но полтора часа внутри пролетели незаметно. Именно Баальбек в моём личном рейтинге античных руин Ближнего Востока занял 1-е место, опередив (хоть и ненамного) даже так понравившуюся мне Апамею.