Когда только собирался в Индию, одна из знакомых (о которой я думал, что она из категории тех, кто считает, что в Индии есть только Гоа) удивила меня фразой, что в Индии кроме тигров и Таджа ничего нет. Ладно, с Таджем всё и так ясно, а ехать в Индию в год тигра и не посмотреть тигров в дикой природе и правда как-то неправильно.
Конечно, как взрослый человек, я понимаю, что тигров, как и других животных, лучше, удобнее, проще и просто дешевле смотреть в зоопарке. Но вопреки голосу рассудка, всё же тянет туда, где большие кошки гуляют сами по себе.
Как показали исследования, с тиграми в Индии такой же бардак, как и с прочими вещами. Оказывается, индусы десятилетиями занимались в этом вопросе приписками и когда в 2008 году наконец, под давлением международных организаций, была проведена тигровая перепись по всем правилам, результаты её шокировали – тигров в Индии оказалось меньше, чем в 1971 году, когда стартовал "Проект Тигр" – шумная и дорогостоящая кампания по спасению бенгальского тигра.
Цифры оказались неудобны, поэтому на официальных сайтах того же "Проекта Тигр" и индийских нацпарков до сих пор висят более красивые цифры старых переписей (раза в три больше), а по путеводителям кочуют байки про 300 тигров в Сандербанах и т.п.
Перепись 2008 года показала, что почти половина индийских тигров живёт в двух штатах – Мадхья-Прадеше и Карнатаке. На юг Индии я в этот раз не собирался, а в МП – да. Именно три тигровых заповедника на юго-западе этого штата (Бандхавгар, Канха и Пенч) и занимают три первых места в Индии по тигровому поголовью.
Я выбрал Канху. Во-первых, она удачно лежала на дороге в Райпур.
Во-вторых, с детства любил читать зоологическую прозу, и имя одного из её знаменитых авторов, Джорджа Шаллера, связано с Канхой.
Сначала, общая ТТХ.
Тигровый заповедник Канха состоит из центральной зоны (национального парка Канха) и буферной зоны общей площадью около 2 тысяч квадратных километров. Его создание началось в 1955 году. Для посещения открыты две зоны на северо-западе и юго-востоке парка (Кисли и Мукки).
Как и два других тигровых заповедника МП, Канха закрыта для посещения в муссонный сезон (июнь-сентябрь).
Путь добирания был таков: поездом до известного всей Индии своим сталелитейным комбинатом города Джабальпур. "Нармада Экспресс" с Бхопала прибывает в 7 утра. С автостанции трижды в день (7:00, 11:00 и 11:40) ходят локал басы до Кисли Гэйта (5,5 часов).
Но проще доехать до райцентра Мандла, столицы тигрового дистрикта (3 часа, 55 рупий), автобусы куда ходят гораздо чаще, а уже оттуда на местном басе до Кисли Гэйта (2,5 часа, 40 рупий).
На въезде в буферную зону (Кхатия Гэйт) иностранцев переписывают в журнал.
В буферной зоне имеется туристическая деревушка Кхатия – наподобие Сорахи при непальском Читване, где полно гестхаузов и на каждом шагу предлагают сафари в парк.
Но, IMHO, делать тут нечего. Позволю себе согласиться с мнением последнего издания "Лонли Плэнета" по Индии – есть всего одно место, где вы должны остановиться в Канхе. Это расположенные перед самим Кисли Гэйтом, уже на территории нацпарка, "Багира Лодж" и "Турист Хостел", принадлежащие туристическому ведомству штата Мадхья-Прадеш.
В первом имеются синглы и даблы, во втором, расположенном чуть подальше в лесу, – 6-местные дормы. Предварительное бронирование обязательно – достаточно удобно сделать его на сайте турдепартамента МП. Место в дорме стоило 690 рупий, трёхразовое питание (самое обычное индийское вегетарианское, готовит жена одного из рейнджеров) включено.
Какие минусы? Их масса – мобильник не ловит сеть, негде что-нибудь купить, нет И-нета и банкоматов, поесть, кроме как тем "олл инклюзивом" в кантине около заправки, негде, ну и ночной жизни никакой.
Плюсы же просты. Вы живёте в настоящем мауглиевском лесу, под пологом которого свежо дышится даже в 40-градусную жару, на веранде и по жестяной крыше хостела скачут мартышки, на опушку леса забредают олени.
А из людей, за пределами сафари, увидите за день пару-тройку парковых рейнджеров – единственных постоянных обитателей Кисли. Попутешествуйте по Индии – и сполна оцените такие плюсы.
Жаль, всё-таки воздух над Индостаном слишком запылён, поэтому даже в таком месте звёздное небо выглядело довольно убого, хуже чем на родине за городом.
Перехожу к сафари. Проводятся они на специально оборудованных джипах утром и вечером. Официально на них выделяется одинаковое время, но фактически утром сафари длится 4 часа, а вечером – 2.
Главное же отличие – во время утренние сафари для наблюдения тигров могут быть использованы верховые слоны.
Заказывается сафари либо у менеджера в кантине при Кисли Гэйте, либо в визитёр-центре в Кхатии. Конечно, в той же Кхатии много желающих "помочь" вам с этим, но думаю, коль вы уж добрались до Канхи, с заказом сафари самостоятельно справитесь.
Вечернее сафари заказывают до обеда, утреннее – накануне вечером. При заказе сафари заполняется и подписывается подробная анкета, где в т.ч. говориться, что нельзя выходить из джипа, и что за съеденных тиграми и затоптанных слонами туристов администрация ответственности не несёт:)
Цена складывается за следующих частей. 2180 рупий (входная плата) платится при заказе сафари, 1080 рупий (аренда гида и джипа) – после сафари. Поездка на слоне стоит 600 рупий и платится на месте. Это цена для иностранцев и не за человека, а за весь джип (вмещает 6 человек).
Всё-таки, у тигров и Таджа есть одно общее – для обоих приходится вставать очень рано. В 5:30 у шлагбаума Кисли Гэйта скопилось два десятка джипов, большей частью полных индусами. Каждые полминуты они уходили по просёлку в глубь парка и разъезжались в разные стороны.
На старте в каждый джип садился официальный парковый гид – именно он тут и командовать будет.
Мой гид сразу заявил, что тайгер будет обязательно. Дело в том, что вчера на вечернем сафари тигров не нашли, а такого, чтобы два сафари подряд без тигров – в Канхе просто не бывает.
Сразу будет предупреждение – на просёлках Канхи очень пыльно, мелкая пыль стремительно покрывает всё, так что берегите фототехнику.
Странно, там, в окультуренной Индии большинство рек в разгар жаркого сезона пересохло, даже Ямуна выглядит убого, а здесь, в заповеднике, реки всё также полноводны.
Рано поутру довольно прохладно, но солнце быстро встаёт и часам к 6-ти прохлада исчезает. По горному серпантину джип пересекает лес. Стоят могучие деревья, а под ними – замки термитников.
Живность пока мелкая попадается – птички разные, да парочка шакалов прошмыгнула по обочине, так и не попав в кадр.
Этот горный лес, словно стена, окружает сердце Канхи, её центрально плато, равнину с высокой сухой травой, посреди которой разбросаны небольшие рощицы да отдельные деревья.
Тут уж животные пошли сплошняком. Павлин очень неудачно раскрыл хвост прямо напротив восходящего солнца – пока меняли позицию, он успел его сложить.
В какую сторону не глянь – везде мелкие олени, главная пища местных тигров. А в одном месте они сформировали вот такую симпатичную группу с парой местных мартышек –
А на обочине леска видно и стадо гяуров –
В кадр попал и вот такой красавец-читал –
Но в 7-м часов это вольное катание закончилось – по рации передали, что тигра нашли. Зверюга валялся метрах в двухстах от просёлка, в тенёчке парочки деревьев.
Как выяснилось, раскраска тигра просто идеально подходила для высокой сухой травы. Так что, даже в мощный бинокль рейнджера разглядеть тигра удавалось, только подключив воображение:)
С полчаса ждали, когда тигр двинется. Сщас. Сытый, довольный, дремлет в тенёчке – чего ему вылезать на апрельскую жару. Попробуйте-ка в аналогичной ситуации сдвинуть с места обычную домашнюю кошку.
Ладно, решили звать элефантов. Пока подгоняли парковых верховых слонов, гостям было предложено отдохнуть в визитёр-центре.
Но меня интересовала и другая гордость парка – барасинха. Этот редкий подвид индийского оленя был восстановлен в Канхе из состояния "несколько особей в зоопарках" (как раз Шаллер и был куратором проекта). Немного поездили в их поисках. Нашли. Сначала небольшое стадо –
А затем и отдельного представителя, решившего делом подтвердить имя своего подвида (болотная барасинха) и что-то выискивающего в небольшой луже –
После этого поехали в визитёр-центр. Комплекс на берегу реки Кисли состоял из кантины, туалета и нескольких корпусов музея.
В кантине бесплатно наливали чай-кофе (разумеется индийские) и давали простенькую выпечку (тоже индийскую), рядом в лавке торговали книгами по дикой природе Индии.
В музее имелись чучела и скелеты обитателей парка, а в одном зале крутили видеофильм о парке. Как раз на полчаса осмотра и хватит.
Но вот, билет, дающий право на одну поездку на слоне (прям так на обороте и написано!), получен и мы поехали назад.
Пара слонов осуществляла челночные рейсы от дороги к тигру, за раз брали по 3-4 человека, погрузка-выгрузка осуществлялась с помощью лестницы.
Слон, как оказалось, идёт очень мягко, и подходит вплотную к тигру. На что этой ленивой кошке ну совершенно наплевать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий