Бхубанешвар – Удайгири и Кхандагири

В ближайших окрестностях Бхубанешвара есть ряд исторических памятников. Среди них Удайгири и Кхандагири – джайнские пещерные монастыри, вырубленные пару тысячелетий назад в склонах песчаниковых холмов в окрестностях тогдашней столицы Калинги, Сисупалгарха.
Расположены они в 6 километрах северо-западнее современного Бхубанешвара, недалеко от хайвея на Колкату. Ехать от Калпана Сквер на авторикше где-то с полчаса, 120 рупий в один конец.
По высадке на дороге с массой лавчонок справа у нас будет Удайгири, а слева – Кхандагири. Сначала идём направо, где яркий газон приветствует нас.

Вход – 100 рупий. У входа привязался старичок из соседнего индуистского храмика, еле смог от него отделаться. 

Ладно, от входа идём не по лестнице прямо вверх, а направо. К самому большому и впечатляющему сооружению всего комплекса – пещере № 1 Рани Ка Наур ("Дворец царицы") I века до нашей эры.

Двухэтажный пещерный комплекс известен резными фризами с разными зверями и джайнскими святыми.

Кстати, пещеры невысоки – в полный рост внутри не встанешь.

Перед пещерой – ухоженная лужайка со скамейками, можно передохнуть.

Дальше поднимаемся направо, по довольно руинированной лестнице

в не сильно хоженые места, заросшие разными цветущими штуками.

Заброшенный бассейн для омовения, виды на окрестности.

Отсюда иду налево, ко второй по интересности пещере - № 10 Ганеш Гумпха ("Пещере Ганеши").

Очень симпатичные скульптуры слоников у входа, и фризы с Ганешой внутри.

Кстати, а какое отношение имеет Ганеша к джайнизму? От пещеры Ганеши ступеньки налево

ведут на вершину холма, где в 1958-м откопали какой-то фундамент из чёрного камня.

Напоминает он о буддийском молитвенном зале чайтья. Видимо, тут был главный храм комплекса. 

Здесь заметно обилие индийских туристов. Бегали они толпами, гиды подавали команды свистками, но реагировали на них индусы не особо, так что свистели гиды, что ишаки в Петре:)

Спускаюсь по главной лестнице с вершины к входу. Тут будет ещё несколько пещер. № 12 Багх Гумпха ("Тигровая пещера"), выполненная в форме головы тигра.

И № 14 Хатхи Гумпха ("Слоновья пещера"), известная надписью I века д.н.э. на языке магадхи, восхвалявшей царя Кхаравелу из династии Чеди (II век д.н.э.), при котором началось строительство пещер.

Выхожу из Удайягири, перехожу дорогу. Широкая лестница ведёт вверх на Кхандагири, на вершине которого белеет джайнский храм Парсванатха, построенный в начале XIX века – он хорошо виден с вершины Удайгири.

Лестница оккупирована мартышками, корм для которых (в виде газетных кулёчков с орешками) продают за рупию мальчишки в начале подъёма. 

Мартышки оказались на редкость спокойны и воспитаны (не в пример индийцам) – вежливо брали протягиваемые им кулёчки, аккуратно их надрывали и не спеша поедали орешки.

В общем, всё чинно – очевидно, мартышкам на жизнь хватало за глаза, поэтому сами к туристам они не лезли. 

Лестница выводит к серии пещер – довольно тусклых и невзрачных после Удайгири.

К тому же у каждой пещеры и на крутых ступеньках на вершину сидят полуголые мужики с чашками для подаяний, громкими криками привлекая к себе внимание. 

Обратно без проблем поймать авторикшу до Ббс у входа – или спуститься вниз, на хайвей, где есть автобусная остановка. 

Резюме – в принципе, ничего такого уж особо интересного по общеиндийским меркам. Хотя по меркам Ориссы входит в тройку исторических памятников.