Продолжаю рассказ о центре Колкаты.
Идя дальше по Эпланад за автостанцией уже выходим на ту самую Чоуринги, официально ныне именуемую улицей Джавахарлара Неру и постоянно забитую транспортом.
На другой стороне уже видны импозантные строения – Метро Синема и Коттедж Индастриз Эмпориум.
На восточной же стороне – спуск на станцию метро "Эспланад".
Без метро в Колкате никак. Но сначала стоит пройтись немного на север, мимо пустующей будки местной дорожной полиции.
До перекрёстка с… Раньше эта улица называлась Дхарамтала, а ныне носит гордое имя Ленина. Памятник Ильичу стоит тут же.
Кому интересно, улицы Маркса, Энгельса и Горького в Колкате тоже есть.
По улице Ленина ходят трамваи – единственные в Южной Азии. Выглядят не особо новыми, ходят обычно в сцепке, вместо окон – решётки, ну и большей частью полупустые.
Ещё на трамвайные пути залезают все, кому не лень, так что зачастую образуются настоящие трамвайные пробки.
На перекрёстке понаблюдал и картину принудительного соблюдения ПДД по-колкатский. По сигналу полицейского парни в серых рубашках с нашивками "трафик полис волонтёр" натягивали верёвку, перекрывая проход пешеходов на красный свет.
На зелёный свет верёвку, соответственно, опускали. Правда некоторые индийцы, наплевав на это, перелазили под верёвкой и всё же перебегали улицу на красный свет.
Если пройти по Ленина немного на запад, то можно увидеть англиканскую церковь Святого Сердца.
Севернее перекрёстка возвышалась самая необычная из колкатских мечетей – Типпу Султана, построенная в 1842 году и названная в честь отца Мухаммадом, сыном знаменитого майсурского правителя.
Кстати, чего-то в центре Колкаты на улицах не наблюдалось ни зелёных кокосов, ни манговых коктейлей – пришлось утолять жажду соком из зелёных апельсинов, да ещё по дикой цене в 30 рупий!
Метро в Колкате представлено одной-единственной линией, протянувшейся с севера на юг через центр города. На входе на станцию дежурит полиция, проверяет сумки у всех входящих – для иностранцев исключений нет. На самой станции полицейские (среди них и девушки в форме) тоже патрулируют и выборочно проверяют.
Билет покупается в окошечке кассы перед турникетом – называешь нужную станцию и суешь монетки. Доска со станциями и ценой обычно висит рядом с кассой. Билет на одну поездку стоит от 4 до 8 рупий.
Проход через турникет – билетик суёшь в щель с одной стороны, проходишь и забираешь с другой стороны. Теоретически, это надо повторять и на выходе, но на выходе турникеты частенько не работали.
Метро в Колкате залегает неглубоко, эскалаторов на "Эспланад" и "Парк Стрит" вообще нет, ну и никаких тебе архитектурных излишеств. Просто спускаемся по лестнице на перрон.
В качестве направления на световом табло высвечивается конечная станция линии. Соответственно, если на север – то "Дум Дум", если на юг – то "Каш Нивас".
На табло так же горит время прибытия, ходят поезда раз в 10-15 минут, как и положено уважающему себя индийскому транспорту – опаздывают.
Вагоны метро довольно новые и чистые, белого цвета. Правда потолок низкий, вентиляторы крутятся прямо над головой.
На "Рабиндра Саган" эскалатор на выходе имелся, но маленький. Выходим со станции, заворачиваем налево за угол и идём под путепроводом на запад.
Там ещё по дороге райком местной компартии имеется –
На перекрёстке сворачиваем направо и минут через 10-ть доходим до ворот главной колкатской англиканской церкви – собора Св.Павла, открыт с 9-ти до 12-ти, и с 15-ти до 18-ти. Строительство собора закончилось в 1847 году, как и положено главному храму Британской Индии, собор строился по образцу Кентерберийского, 75х24 метра, в оформлении собора участвовал знаменитый художник-прерафаэлит Эдвард Берн-Джонс.
По выходу из соборного забора видим небольшое белое здание бирловского планетария.
За ним – уже перекрёсток улиц Неру и Шекспира, на котором стоит статуя Индиры Ганди.
Если пройти немного севернее, то можно обнаружить и улицу Хо Ши Мина. Жаль, статуи нет – только памятная доска.
Теперь идём по Шекспира на запад, к главному монументу британской Калькутты. По дороге, у забора с колючкой останавливаемся для фотографирования.
Дело в том, что на территории Мемориала Виктории фотографировать запрещено. И это единственное место, где можно сделать нормальные фотки того, что должно было стать таким же символом эпохи Британского Раджа, как Тадж является символом эпохи Великих Моголов.
Собственно, Тадж он и напоминает – на пару с американским Капитолием:)
Задуманный вице-королём Керзоном в 1901 году как памятник целой эпохи "коронованной старой вдовы", спроектированный президентом Королевской академии архитектуры Уильямом Эмерсоном, Мемориал Виктории начал строится в 1906 году и был открыт для публики в 1921-м.
Облицевали Мемориал белым мрамором из Макраны – такой же использовался для Тадж-Махала. Высота здания – 55 метров, открыто с 10-ти до 17-ти кроме понедельника, 150 рупий.
Ходить можно долго, только крайне желательно предварительно изучить историю Раджа. Поскольку внутри представлена выставка достижений этой эпохи.
Картины, изображающие разные эпизоды истории, бронзовые бюсты и статуи героев Раджа (статуя Керзона – у южного входа), военные трофеи вроде чёрного мраморного трона бенгальского наваба, побеждённого Клайвом.
Мемориал Виктории – настоящий апофеоз Британского Раджа. И реквием по нему. Кстати, индийцев там много ходит.
На циркле у входа в Мемориал стоит Шри Ауробиндо. Разумеется, поставили его уже в эпоху независимости – изначально тут стоял король Георг V, его статую убрали внутрь Мемориала.
Со станции метро "Парк Стрит" попадаем в настоящий Чоуринги, улочки с лавками, магазинчиками, едальнями. Тут же и местное бэкпекерское гетто Саддер Стрит. Есть и Интернетни, STD, уличные турагентства.
И-нет стоит 20 рупий/час, довольно медленный, да ещё паспорт ксерили и фотографировали.
С Саддер Стрит выходим прямо к краснокирпичному зданию Нью Маркета с часовой башенкой.
У него тусуются настоящие, то есть пешие рикши (тана рикша) – последние оставшиеся в Индии. Официально правительство Западного Бенгала запретило их в 2006-м, но ясно, что 10 тысяч рикш (столько их числится в местном профсоюзе) в один день не исчезнут.
Кстати, есть они не только у Нью Маркета, как обычно в путеводителях пишут – встречал их тусовки ещё в паре мест в центре Колкаты.
Присев на скамеечку у Нью Маркета был сразу атакован парой местных торговцев драгоценностями, владевшими основами родного языка. "Посмотри!" – самое известное русское слово в мире, которое знают и бедуины в Петре, и торговцы в Дамаске и рыбаки в Пури:)
В следующий раз пойдём на север.
Комментариев нет:
Отправить комментарий