Продолжаю рассказывать про Колкату. Пора уже отправляться в центр города.
Про рождение города уже рассказывал. Расцвет же "Лондона-на-Хугли" связан с тем временем, когда он был столицей Британской Индии (куда в ту пору входили ещё и Бирма с Аденом) – с 1773 (официально – с 1854) по 1911 год. После начался застой.
В 2001 году город получил новое индийское имя – Колката (местные произносят его скорее как Кольката). Ещё в последние годы многие улицы были переименованы, хотя местные зачастую зовут их по-старому.
"Центр города – форт Вильям (музей) и Майдан – огромное незастроенное пространство. С севера к Майдану примыкает квартал правительственных учреждений, общественных зданий, дворцов. С востока от Майдана – Чоурингхи (Чауринги) – улица магазинов и увеселоительных заведений. Вокруг этих районов – кварталы, где живут мелкие служащие, чиновники, торговцы. Затем – рабочие кварталы. Самая окраина – квартал бхалти – лачуг бедняков. Сохранились пешие рикши. На южной окраине – порт для судов водоизмещением до 17 тысяч тонн" – так описывала Калькутту в 1963 году советское издание "Народы Южной Азии".
В то время население Большой Калькутты составляло 4 миллиона человек, ныне – 14,7.
Путь начинаем с Бабу Гата. Вдоль Хугли тянется линия городской электрички и с Бабу Гата через неё перекинут даже надземный переход.
Только он давно заброшен и ныне не используется – со стороны гатов вход плотно заблокирован разнообразными лавочками.
Электричка – ещё один вид городского транспорта Большой Колкаты. Пересекая пути вместе с остальной толпой индусов, только раз застал стоявшую у перрона электричку.
Далее, за путями, опять же вдоль Хугли тянется колкатский Стрэнд. По нему стадами бегают автобусы.
Пройдём по Стрэнду немного на север и свернём направо – на улицу С.К.Босе (бывшая Эспланад Вест). На ней, как и на других улицах, ведущих отсюда в центр города, висят таблички "Только для служебного транспорта".
Служебного транспорта в бюрократической стране много, но всё же не настолько, чтобы создать здесь сколь-либо интенсивное движение.
Так что, фактически улицы в административном центре Колкаты можно назвать пешеходной зоной, местные тоже ходят по проезжей части.
С.К.Босе ведёт к одной из самых известных построек Колкаты колониальной эпохи – зданию Верховного суда, возведённому в готическом стиле по проекту архитектора Уолтера В.Грэнвилла.
У входа в здание стоит статуя – в Колкате вообще много статуй.
А эта осталась с колониальной эпохи – памятник Эдварду Хайду, верховному судье Британской Индии в 1813-1822 годах, создателю её юридической системы, которую в практически неизменном виде унаследовала Индия независимая.
От Верховного суда идём на юг по короткой улочке.
Слева у нас будет забор с колючкой и густыми деревьями. В заборе есть ворота, за которыми видно невысокое белое здание местного Капитолия – Законодательного собрания штата Западный Бенгал.
Выводит улочка к одному из многочисленных входов (№ 11) главного колкатского стадиона, разумеется, крикетного.
Официально он зовётся "Ранджит Стадиум", но более популярно неофициальное имя – "Эден Гарден", в честь окружающего стадион небольшого парка.
На циркле перед стадионом стоит памятник Тилаку, зачинателю борьбы за независимость Индии.
Со стадиона начинается тот самый Майдан, в одном из отечественных путеводителей его назвали "одним из самых больших парков мира":)
М-да, я как-то парк представлял себе по-другому, ну чтобы деревьев было не 1-2 на квадратный километр. Так что правильно его назвать "одним из самых больших городских пустырей мира".
Возник он в 1758 году, когда тот самый первый бенгальский губернатор Роберт Клайв решил, после "Чёрной дыры Калькутты", перенести сюда форт Уильям.
От леса территорию расчистили раз в 20-30 больше, чем требовалось для форта, под предлогом "обеспечения прямого обстрела из пушек". Да уж, а технологии "распила бюджетных средств" не сильно изменились за последние века:)
Так что Майдан – следствие одной из многочисленных афёр Клайва, кстати, первый строитель нового форта даже в тюрьму загремел по этой статье.
И как потом не пытались пустырь застроить памятниками, стадионами, ипподромами, всё равно остался пустырём. Современные колкатцы здесь бегают, играют в крикет, ну и занимаются любимым делом – политическими митингами. Даже лошадки пасутся –
Севернее Майдана находится густой обширный сад (закрытый для публики), в недрах которого скрывается колкатский Белый дом – Радж Бхаван, резиденция губернатора штата Западный Бенгал. Построили его как резиденцию генерал-губернаторов Британской Индии в 1799-1802 годах по проекту капитана Чарлза Уотта.
Публику не пускают и в форт Уильям, в котором ныне расположено Восточное командование индийской армии. Музей, о котором упоминало советское издание 1963 года, там есть, но для внутренних нужд.
От циркла южнее Радж Бхавана, на котором стоит памятник погибшим полицейским, на юг идёт, разрезая Майдан, улица Индиры Ганди (бывшая Рэд Роад).
На Майдане в этом месте есть любопытный памятник – солдатам, павшим за Империю в Первой мировой.
Проход к нему отмечают два бронзовых Томми, склонившие свои головы.
С этого места уже виднеется следующий монумент. Идём к нему по Рани Рашмуни авеню до обширно раскинувшейся главной колкатской автостанции Эспланад.
Отсюда ходят басы на север – в Горкхаленд и Сикким. Билеты продают в будочках с зарешёченными окошечками у входа. На Эспланад "завязаны" и большинство маршрутов городских басов.
Через автостанцию выхожу на обширную вытоптанную лужайку – ещё одну часть Майдана, посреди которой возвышается ещё один монумент, посвящённый победе чужой страны в чужой войне.
48-метровую колонну установили в 1822 году в честь победы британского генерала Дэвида Очтерлони в войне с Непалом. В независимой Индии её переименовали в Шахид Минар (Колонну мучеников) в честь павших борцов за свободу.
Это место – традиционное для митингов местных ультралевых-наксалитов. Именно тут Кану Саньял 1 мая 1969 года провозгласил образование Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской). Как-нибудь поподробнее расскажу.
Ну а в следующий раз – Чоуринги и Мемориал Виктории.
Комментариев нет:
Отправить комментарий