Гвалиор – город-крепость

Извлечение из Кхаджурахо с ночёвкой в Джанси в итоге привело меня в Гвалиор.
Автобус из Джанси добирался до Гвалиора (местные говорят Гвалир) 3 часа (65 рупий) по дороге, находившейся в стадии перманентного ремонта/расширения, где свежеуложённый асфальт чередовался с гравийной обсыпкой. 
Прикатил автобус на государственный басстэнд на Линк Роад, в центре города – поэтому будет совет ездить в Гвалиор "говернмент басами", ибо частные (теоретически) ездят на свою автостанцию где-то на западной окраине. На практике на государственной тоже было полно частных басов. 
С отелем всё просто – выхожу со станции, отбившись от рикшевозов, сворачиваю направо и прохожу полсотни метров вдоль забора. И в тени многоэтажки "Регенси" будет одноэтажный, весь в зелени, отельчик DM – один из двух лучших за всё индийское путешествие.

Тихое и спокойное место, с почтенными индусами-постояльцами, читающими газеты в полном зелени лобби. Сингл с басрумом, вентилятором и кулером стоил 400 рупий, чекаут – 24 часа. Ещё в номере был телевизор в ящике, запертом на замок –

Признавайтесь, вы часто таскаете телики из гостиниц? :) Отключения электричество случались по несколько раз на дню – от нескольких минут до нескольких часов. 

Место очень удобное – пара минут ходьбы до Стэйшен Роад с расположенным на ней железнодорожным вокзалом, окружённым громадным количеством кантин, фрэшниц, рыночков, уличных турагентов и всего прочего, что в подобных местах бывает. 20 рупий – манговый коктейль, 50 рупий – арбузик средний. 

Стэйшен Роад через мост над железнодорожными путями (под которым имеется вот такой индуистский храмик), переходит в широкую МЛБ Роад – одну из центральных в городе.

МЛБ Роад ведёт на запад, мимо южного подножия горы с главной гвалиорской достопримечательностью – средневековой крепостью, видной с любого конца города. На самой улице много магазинов, офисов, есть И-нетни и даже "Макдональдс". 

А ещё там есть место, почему-то не упомянутое в "ЛП". Небольшой тихий парк со скамеечками окружает прудик с конной статуей, перед которой висит национальный флаг и горит вечный огонь –

Это мемориал на месте кремации Лакшми-бай. 

Жизнь неистовой рани Джанси, одной из предводительниц восстания сипаев (оно же – Мятеж, оно же – Первая Война за Независимость), закончилась 17 июня 1858 года, когда она была смертельно ранена в решающем бою с британцами у Гвалиора. Было ей всего 23 года.

От циркла юго-восточнее горы ведёт улица вверх, до Аламгирских врат там бегают жёлтые рейсовые авторикши-темпо 3-го маршрута (2 рупии). 

Можно и пешком прогуляться – полчаса ходьбы. По левую руку у нас будет обрыв замковой горы с крепостными стенами наверху -

По правую – одноэтажный "Старый город", где ничего сколь-либо примечательного нет.

Крепость на горе заложил раджпутский князь Сурадж Сен в середине X века. 

В 1232-м после 11-месячной осады её захватил делийский султан Шамс ад-Дин, оборонявшие крепость раджпуты совершили коллективное самоубийство с женщинами и детьми.

В 1398-м, когда Тимур сокрушил Дели, Гвалиор стал столицей раджпутской династии Томар, именно её правление было "золотой эпохой", большая часть крепости и дворцов построили тогда. 

В 1518-м, после почти года осады, крепость захватил делийский султан Ибрахим Лоди. Затем ей владели Великие Моголы, а при распаде Империи тут окопался маратхский род Синдхия.

В конце XVIII века они даже захватили Дели и стали фактическими хозяевами Центральной Индии, но тут пришли британцы и махараджи Гвалиора стали их вассалами. 

Во время Мятежа гарнизон присоединился к восстанию, но махараджа Джаяджи Рао сохранил лояльность британцам, за что поимел множество земель (Гвалиор был одним из крупнейших княжеств Британской Индии) и почестей (21-залповый салют как высшая привилегия для главы иностранного государства). 

Княжество было упразднено в 1948-м и Гвалиор стал столицей штата Мадхья Бхарат, а с 1956-го - скромным райцентром штата Мадхья Прадеш (современное население – около 850 тысяч). 

К слову, потомки махарадж Синдхия и поныне избираются депутатами индийского парламента от этих мест.

Удобный путь в крепость идёт с северо-востока – пологий подъём по старинной дороге через пять врат, начиная с Аламгирхских (1660 г.)

По пути, за Бадалгархскими вратами, выстроенными в "индуистском стиле" с 2-мя башенками (конец XV в.)

будет справа Гуджари Махал – небольшой дворец, в котором ныне находится археологический музей штата (вход – 30 рупий).

Идём дальше вверх,

по мере подъёма открываются великолепные виды на город.

На подъёме и кое-что ещё есть -

Тут будут первые, не сильно впечатлившие и давно порушенные ниши с джайнскими скульптурами.

Небольшие статуи титханкар -

И рельефы -

Кое-где украшенные индийскими вариантами надписей "здесь был Вася" -

Ещё тут будет индуистский храм Чатурбхунджа, 9-й век постройки которого неразличим под современными пристройками. 

Последний поворот и последние врата – Хатхи Наур (Слоновьи врата, XV-XVI вв.).

Врата закрыты – входим через открытую с рассвета до заката калиточку, мимо громадины Ман Мандира, который Великие Моголы использовали как тюрьму для своих неудачливых родственников.

100-рупийный билет покупается в тикит-офисе, напротив парочки красочных дворцов, построенных на рубеже XV и XVI веков, и соединённых галереями – Викрамадитья Мандир и Каран Мандир.

Зайти можно, но ничего особо интересного. 

Зато в одном из более поздних сооружений напротив дворцов есть небольшой музейчик (5 рупий, ноу фото), три зала которого под завязку набиты разнообразными скульптурами и археологическими памятниками, раскопанными в окрестностях.

Ещё на вершине есть ещё какие-то постройки вроде индуистского храма Тели-ка Мандир -

и невнятные пустырей с холмиками -

но большая часть территории внутри крепости занята современными штуками – телевидением с их башней и престижной частной школой.

Но осталось самое интересное – западный путь в крепость. Он гораздо круче северо-восточного, так что им лучше спускаться.

За Гвалиорскими вратами дорога извивается вниз в ущелье

в песчаниковых стенах которого в разное время, с VII по XV века вырубались фигуры джайнских титханкар со свитами (небольшая община джайнов сохранилась в Гвалиоре до наших дней). 

Когда в 1527 году Гвалиор был захвачен Бабуром, мусульманские завоеватели обезобразили лица статуй и отсекли всё, что выступало. Лица у ряда статуй восстановили уже в наше время, а то, что выступало, восстанавливать не стали :) 

Первая группа будет слева, скрытая растительностью. Там статуи как сидящие, так и стоящие.

И разные наборы рядом -

Вторая, большая группа статуй находится ниже и справа, на открытой местности – там обычно гуляем местных хранитель, может кое-что рассказать, но сам обычно не пристаёт.

Титханкары тут стоящие, в окружение слоников и небесных дев-апсар.

Всего их 21 штука, самая большая – 17-метровая статуя Адинатха, первого титханкары.

Спуск заканчивается Урвахийскими вратами (XV век).

Ещё южнее крепости, на МЛБ Роад находится и главная мечеть – Джама Масджид, построенная наместником Мутамад Ханом в 1661-м.

Покидал я Гвалиор со всё той же государственной автостанции, басы откуда ходят во все крупные города Мадхья Прадеша, а также Джанси и Агру. Так что дальше отправимся в Агру.